Литье резины в домашних условиях

Содержание

Чернение резины своими руками, проверенные методы

Литье резины в домашних условиях

Каждый водитель желает чтобы его машина выглядела аккуратной и ухоженной. Немаловажную роль в экстерьере авто играют и колёса, которые заядлые гурманы тюнингуют как душа пожелает.

Однако и стандартные современные колёса могут выглядеть весьма привлекательно, если они будут чистыми и ухоженными.

К тому же сегодня рынок предлагает специализированную автомобильную химию для чернения резины, которая не только придаёт шинам насыщенный чёрный цвет и блеск, но и не позволяет дорожной пыли и грязи прилипать к ней.

Итак, чтобы покрышки выглядели как в салоне на выставочном автомобиле, можно использовать специальное средство для чернения резины, стоимость которого начинается с отметки в 200 рублей. Мы же предлагаем вам ознакомиться с более дешёвыми вариантами, которые можно сделать своими руками в домашних условиях, сэкономив приличные деньги.

Чернение резины глицерином

Наиболее популярный и эффективный самодельный раствор для чернения авторезины подразумевает использование глицерина, который можно найти в свободной продаже в каждой аптеке. Стандартные баночки этого вещества — 25 и 40 миллилитров. Их понадобиться около пяти штук по 25мл или три по 40мл, соответственно.

После приобретения глицерина, необходимо отыскать ёмкость с распылителем, вроде тех, в которых продаются средства для мытья стёкол. В неё и наливается глицерин вместе с водой. Традиционный рецепт подразумевает смешивание этих ингредиентов в пропорции 50 на 50. Такой состав будет жидким и одновременно эффективным.

С другой стороны, некоторые предпочитают жирный раствор, в котором на пять долей глицерина приходится три доли воды. В отличие от первого варианта, здесь полученную жидкость нужно будет не разбрызгивать, а наносить губкой, предварительно смоченной в растворе. Кроме того, совершенно очевидно, что в данном случае, при равном количестве глицерина, финального продукта получится меньше.

Следует также сказать, что желающие сэкономить могут разводить глицерин в пропорции 8/5, где восемь – это количество долей воды. Такого раствора будет больше, но о его эффективности судить вам. Какой бы вариант вы не выбрали, в итоге жидкость наносится на шину и растирается по её поверхности.

К достоинствам данной методики относят:

  • Доступность исходных составляющих.
  • Минимальные финансовые расходы.
  • Быстроту приготовления состава.
  • Возможность частого применения, а также использования на чёрных пластиковых элементах кузова авто, к примеру, на бампере.

Что до недостатков, то он всего лишь один – недолговечность чернения покрышки. Жирность глицерина обеспечивает шине блеск, однако через небольшой промежуток времени, она же притягивает пыль. Кроме того, сразу же после мойки автомобиля или же после сильного дождя, резина приобретёт свой изначальный вид. С другой стороны, в летнее время года при сухой погоде эффект сохраняется около недели.

Избравшим данный метод чернения покрышек следует чётко понимать, что автошины производят не из маслостойкой резины, а потому слишком большая концентрация глицерина вполне способна воздействовать на покрышку и влиять на её физико-химическое состояние, причём негативно. Поэтому придерживайтесь рекомендованных пропорций, которые абсолютно точно не принесут никакого вреда.

Использование хозяйственного мыла

Такой обычный продукт, как хозяйственное мыло, также способно решить ситуацию с обновлением экстерьера автошин. Для этого понадобиться вода и щётка со щетиной средней жёсткости (около 70-ти процентов), ну и само мыло, конечно же. Далее следует несложная процедура. Щётка густо намыливается, после чего ею натирается вся покрышка, поверхность которой предварительно тщательно очищается от грязи и пыли.

Второй вариант подразумевает измельчение мыла (ножом или на тёрке), и растворение его в тёплой воде. После чего в эту жидкость окунается щётка, при помощи которой раствор наносится на шину.

В обоих случаях, натирание покрышки хозяйственным мылом должно осуществляться активными движениями. Тогда результат не заставит себя ждать, и колёса вашей машины засияют как новенькие. Достоинства данного способа чернения покрышек очевидны. Это доступность, простота и дешевизна. Но использовать мыло слишком часто не рекомендуется, поскольку оно ощутимо сушит резину, снижая тем самым срок её службы.

Гуталин, как средство для чернения

Для чернения автомобильных шин можно использовать недорогой:

  • Обувной крем или блеск.
  • Чёрную краску для обуви.
  • Гуталин.

Наносятся они на покрышку так же, как на ботинки, посредством поролона, щётки или губки. В результате колёса выглядят отменно, а эффект длится достаточно долго. Единственный недостаток метода заключается в том, что красящему составу необходимо время для высыхания, а значит ехать сразу после процедуры чернения нельзя.

Применение силиконового масла

Силикон марки ПМС-200 также весьма часто применяется для обновления экстерьера автопокрышек. Методика очень и очень проста.

  1. Моем и чистим резину.
  2. Наносим губкой состав.
  3. Натираем поверхность.

Этот метод подразумевает приобретение силиконового масла ПМС-200, а это значит, что он ощутимо дороже приведённых выше.

Однако одного литра данного вещества хватает на год, даже при частом использовании, а эффект длится долго, при небольшом расходе силикона. Так что об окупаемости беспокоиться не стоит.

К тому же, этим силиконом можно смазывать шины, которые предназначены для межсезонного хранения. Он прекрасно защитит их от пересыхания и вредного воздействия пыли и конденсата, что тоже очень важно.

В качестве заключения хочется сказать, что все указанные методы проверены неоднократно, и они действительно работают! Главное не забудьте перед процедурой чернения хорошо вымыть и просушить резину.

Источник: https://wheel-info.ru/chernenie-reziny.html

Литье резины в домашних условиях — Металлы, оборудование, инструкции

Литье резины в домашних условиях

Силиконовая резина – это материал, относящийся к эластомерам, и состоит из кремниевого соединения и органики.

Силиконовая резина листовая

По внешнему виду эта резина похожа на традиционную. Но благодаря своим параметрам занимает особое место в ряду полимерных эластичных материалов.

Виды силиконовой резины

Силикон имеет строение в виде кремний – кислородной цепи. Сбоку к ней присоединены молекулы органики, имеющие связь с молекулами кремния.

Силикон

Иногда боковые соединения связывают между собой молекулярные цепи, которые являются основой силикона. Изменяя длину такой цепи, количество присоединенных органических групп и связей, которые они образуют, позволяет получать силиконовые резины с различными техническими характеристиками.

Силиконы можно разделить на группы:

  • жидкости;
  • эластомеры;
  • смолы.

Силиконы разделяют исходя из их молекулярного веса, уровня сшивки, а также количества органических групп, соединенных с молекулами кремния.

Химический состав силикона придает ему довольно уникальные технические характеристики.

Ни один вид каучука ни природный, ни синтетический не в состоянии обеспечить эксплуатацию изделий при температуре порядка 300 градусов.

Силиконовая резина Elastosil

В качестве примера можно рассмотреть силиконовую резину Elastosil, пожалуй, обладающая всеми характеристиками, присущими силикону. Эта резина обладает стойкостью к маслам и износу. Ее применяют для литья деталей, эксплуатирующихся в масляной среде под воздействием повышенных температур.

Кроме этого, типа под торговой маркой Elastosil выпускают следующие типы силиконовых резин:Резина, содержащая в рецептуре сульфат бария. Ее применяют в рентгеновских аппаратах.

Морозостойкая резина, которая сохраняет работоспособность при температуре в – 100 градусов.

Резина этого типа устойчива к воздействию радиации.

Кабельная резина

Кабельная резина, обладающая хорошими изоляционными свойствами, стойкостью к действию повышенных температур и обладающая стойкостью к радиации. Резина этого типа не горит и не воспламеняется.

Литье резины под давлением

Производство резиново-технических изделий путем впрыска подогретой каучуковой смеси в подготовленную форму называют литьё резины под давлением. После впрыска происходит процесс вулканизации, то есть каучуковая смесь превращается в резину с заранее заданными свойствами.

Первый опыт получения резиновых изделий методом литья был получен много лет назад. Каучуковую смесь укладывали в специально изготовленную форму и при помощи пуансона ее вдавливают в свободную полость формы. Готовое изделие формируется в сомкнутой форме. Такой подход снижает вероятность появления заусенцев, а сами изделия предельно точно повторяют требуемую конфигурацию будущей детали.

Использование такой технологии хорошо себя зарекомендовало при организации массового выпуска изделий, носящих однородный характер, и имеющих сложную форму.

Читайте также  Электрохимическая полировка в домашних условиях

В этом случае, окупаемость форм наступает достаточно быстро.

Оборудование для литья под давлением силиконовых резин

Форма состоит из нескольких частей – нескольких колец и сердцевины. Между нижним и средним кольцами расположен объем, в нем происходит формирование изделия.

В пространство между верхним и средним кольцами выполняют впрыск подогретой каучуковой смеси.

Во время отливки, смесь под воздействием внешнего давления выходит из верхней камеры и попадает, через литьевые ходы, в нижнюю. В ней после остывания образуется готовая деталь.

Метод литья под давлением применяют при изготовлении уплотнителей, манжет и другой продукции.

Следует понимать, что большое количество времени необходимо на сборку разборку литьевой формы, извлечение готовой детали и засыпку каучуковой смеси, нельзя забывать и о своевременном обслуживании литьевого оборудования.

Дозирование

Литье резины – это непрерывный технологический процесс. Заранее подготовленную смесь закладывают в емкость, откуда она поступает в бункер с вращающимся шнеком. Смесь под давлением, которое создает шнек, подается в форму.

Процесс дозирования в литье под давлением

По мере заполнения формы, шнек прекращает свое вращение. В емкости со шнеком должны быть созданы такие условия, чтобы каучуковая смесь не должна подвулканизироваться.

Смешение

Для литья резины в форму применяют заранее приготовленные и перемешанные смеси. Но, при ее обработке в литьевой машине, во время движения по шнековому каналу, происходит дополнительное ее перемешивание.

Преимущества и недостатки литья резины

Литье резины обладает рядом преимуществ в сравнении с другими способами получения готовых изделий из резины. Литье под давлением позволяет не только снизить потери сырья, но и значительно ускоряет процесс производства, по разным данным, на 20 – 30 %. Кроме того, этот технологический процесс может быть автоматизирован и может выполняться без участия человека.

Литьевые машины шнекового типа

Вместе с тем литьевые машины шнекового типа, обладают довольно сложной конструкцией, и это ограничивает их применение.

, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник: http://StankiExpert.ru/tehnologii/lite-reziny.html

Переработка шин в крошку в домашних условиях и на заводе

Давно известно, что изношенные автошины, вышедшие из эксплуатации являются потенциальным источником загрязнения окружающей среды и нарушения экологии. Переработка шин в крошку в домашних условиях такой же популярный метод, наравне с заводскими. Резиновые отходы от изношенных шин практически не подвергаются биологическому разложению, они разлагаются сотни лет.

Следует отметить, что данные резиновые отходы является огнеопасным материалом, и в случае возгорания огромного количества шин они могут нести угрозу отравления для всех, кто находится рядом, так как резина при горении выделяет канцерогенные токсины, например бензпирен.

Источник: http://spb-metalloobrabotka.ru/lite-reziny-v-domashnih-usloviyah/

Литье резины

Литье резины в домашних условиях

Силиконовая резина – это материал, относящийся к эластомерам, и состоит из кремниевого соединения и органики.

Силиконовая резина листовая

По внешнему виду эта резина похожа на традиционную. Но благодаря своим параметрам занимает особое место в ряду полимерных эластичных материалов.

Жидкая резина для гидроизоляции своими руками — для кровли крыши, фундамента и не только

Литье резины в домашних условиях

Чтобы защитить различные поверхности от попадания влаги, человечество изобрело немало материалов, благодаря которым предотвращается разрушение. Одним из них является жидкая резина.

Это своеобразная эмульсия, которая создается на основе битума. Также в состав входят латексы и стабилизаторы. С виду этот материал напоминает резину, откуда и пошло название. Хотя иногда в нее добавляют каучук, что является основой обычной резины. При нанесении на поверхность, эта эмульсия сразу становится твердой.

Она сцепляется с поверхностью и превращается в монолитное твердое вещество черного цвета.

Свойства:

  1. Хватает лишь 2 мм, чтобы защитить поверхность от попадания воды.
  2. Со временем, покрытие не меняет своих защитных свойств, не расслаивается, остается таким же твердым.
  3. Смена температуры также не влияет на качество покрытия.
  4. Срок службы достаточно большой (не менее 20 лет).
  5. Пожароустойчива.

Сферы применения:

  1. Изоляция фундаментов, кровель, подвалов от попадания влаги.
  2. Гидроизоляция мест, где есть постоянный контакт с водою – бассейны, колодцы, трубопроводы.
  3. Ею покрывают пол в гаражном помещении, а также на автостоянках.
  4. Для герметизации различных стыков, щелей и т. п.
  5. Для облицовки люков.
  6. Обработка морских и речных суден.
  7. При строительстве всех видов дорог, в том числе и железных.

Одним словом, этот продукт применяется там, где нужно сделать защиту от влаги. Даже современные автолюбители нашли ему применение в тюнинге машин. Ведь этот материал превосходит свойства виниловой пленки. Именно для автомобилей выпускаются баллончики с жидкой резиной.

Как сделать своими руками?

Жидкую резину можно изготовить самостоятельно. Это делают в случаях, когда необходимо небольшое количество материала.

Что для этого понадобится:

  • бура (одна упаковка);
  • клей ПВА (две бутылочки);
  • вода (полстакана);
  • краситель (если это необходимо);
  • две емкости для смешивания;
  • палочка, или что-то подобное для перемешивания;

Подготовив все необходимые материалы можно приступить к приготовлению самой жидкости.

Подробное пошаговое руководство:

  1. Берем одну емкость и в ней смешиваем воду с бурой. Нужно хорошо размешать. Мешаем до тех пор, пока жидкость станет прозрачной.
  2. В другой емкости смешиваем клей с красителем.
  3. Добавляем полученную жидкость в окрашенный клей и все перемешиваем.
  4. Для того чтобы полученный материал не застывал, его можно поставить в холодильник.

Преимущества и недостатки

Если сравнивать жидкую резину с материалами такого же назначения, то этот материал имеет множество преимуществ:

  1. Он способен повторить рельефные особенности покрываемой поверхности. Такого эффекта нельзя добиться с помощью рулонных гидроизоляторов.
  2. Поверхность, которая образовывается после высыхания – бесшовная и не имеет стыков.
  3. Этот продукт способен сцепляться с любой поверхностью. Он работает даже при повышенной влажности.
  4. Материал является эластичным и гибким. Это гарантирует многолетнюю службу без деформаций и разрывов.
  5. Способна проникнуть во все поры, щели, трещины. Она их заполняет и герметизирует.
  6. Погодные условия никак не влияют на качество покрытия. Ему не страшен мороз, оно не плавится в сильную летнюю жару.
  7. Материал не токсичен.
  8. Резина выдерживает любое биологическое, атмосферное или химическое воздействие.
  9. Работа с этим материалом абсолютно безопасна. Она не требует нагреваний, использования опасных приборов и установок.
  10. Скорость нанесения достаточно высокая.
  11. Для человеческого здоровья этот материал абсолютно безопасен. Он не содержит токсичных компонентов.
  12. Широкая цветовая гамма.
  13. В случае, если происходит повреждение покрытия, не нужно полностью возобновлять изоляцию. Достаточно будет обработать поврежденные участки.

Несмотря на такой список преимуществ, у этого материала все же есть некоторые недостатки:

  1. Материал достаточно дорого стоит. На самом деле хороший материал не может стоить дешево. Имея такое количество положительных сторон, не жалко отдать за него высокую цену. Но не всем это по карману.
  2. Делая гидроизоляцию самостоятельно, можно не получить должного результата. Нужна практика, поэтому для работы потребуется опытный персонал. Также требуется наличие спецоборудования.
  3. Есть виды резины, которые страдают от ультрафиолета. Это нужно учитывать во время работы. Зачастую, поверхность покрывают стойкой краской, которая обязательно должна быть на водной основе.

Виды

Существует две категории жидкой резины:

  1. Однокомпонентная. Это жидкая масса, которая уже готова к использованию. Она может иметь большое количество оттенков.
  2. Двухкомпонентная. Состоит из основного компонента и специального отвердителя.

Классификация по типам:

  1. Окрасочная. Это пастообразная масса, которая наносится на поверхность вручную с помощью кисти, шпателя или щетки.
  2. Напыляемая. Нанесения такой резины производится методом холодного напыления с использованием спецоборудования. Имеет самые высокие показатели прочности и устойчивости. Считается самой востребованной из всех существующих типов.
  3. Наливная. Этот тип материала готовится на месте и сразу наносится на поверхность.

Подготовка поверхности:

  1. Этот момент считается очень важным. Чтобы подготовить поверхность к нанесению жидкой резины, ее нужно как следует очистить от всех загрязнений. Убирается вся пыль, различные отложения и т. п. Важно убрать жирные пятна! Они могут препятствовать сцеплению материала с поверхностью.
  2. Рекомендуется использовать гидроструйную установку, чтобы достичь необходимого результата. Но такой способ не подойдет, если на поверхности уже есть рулонное покрытие. Под него может попасть вода, что недопустимо. Основание после очистки должно просохнуть минимум сутки. Никакой влаги не должно быть.
  3. Особое внимание стоит уделить щелям, стыкам, трещинам. В них находится большое количество пыли и других отходов. Для этого можно воспользоваться металлической щеткой.
  4. Если покрывается бетонная поверхность, то необходимо воспользоваться шлифовальной машинкой по бетону, чтобы удалить цементное молочко. В случае отсутствия такого инструмента, можно провести очистку шлифовальной щеткой.

Как правильно наносить?

Весь процесс гидроизоляции жидкой резиной состоит из трех этапов:

  1. Подготавливается поверхность (как это сделать, указано выше).
  2. Праймирование. В чем суть этого этапа работы? Напылением наносится первый слой резины на заранее очищенное и хорошо просохшее основание. Основной задачей праймирования является полное удаление оставшихся загрязнений. Ведь после предварительной очистки на поверхности может остаться мелкая пыль, которая на этом этапе удаляется. В результате, сцепление с основанием будет лучшим.
  3. На последнем этапе происходит нанесение основного слоя жидкой резины. Для того, чтобы материал был нанесен равномерно, напыление должно производиться перпендикулярно к основанию. Важно придерживаться расстояния между распылителем и изолируемой поверхностью. Оно должно быть не меньше 40 см.

Слой, который должен получиться в результате работы, должен быть определенной толщины.

Это зависит от места и назначения этой изоляции:

  1. Для новой кровли, которая покрыта бетоном – 2 мм.
  2. Для крыши с мембранной поверхностью – 3 мм.
  3. Для защиты металлической конструкции от коррозии – 1 мм.
  4. Для защиты крыши с металлическим основанием – 1 мм.
  5. Для изоляции бетонных сооружений – 2 мм.
  6. При изоляции кирпичных стен – 1,5 мм.
Читайте также  Насадки для ощипывания птицы в домашних условиях

http://www..com/watch?v=fZ_2aVvFMRI

Стоимость

Купить этот продукт можно в любом строительном магазине. Его цена будет зависеть от вида и от производителя. Стоит заметить, что это недешевый материал. На рынке представлены итальянские, израильские, канадские и отечественные бренды.

Используя жидкую резину для изоляции поверхности от попадания влаги, можно добиться отличного результата. Покрытие будет прочным, эластичным, бесшовным и, главное – надежным. Этот материал прослужит долгие годы, выполняя свою задачу в полной мере. Никакие погодные условия ему не страшны!

Опытные специалисты рекомендуют использовать этот материал. Главное, правильно нанести его на поверхность. Соблюдение всех нюансов работы даст желаемый результат.

0,00, (оценок: 0) Загрузка…

Источник: https://househill.ru/fundament/hydro/zhidkaya-rezina.html

Прецизионное литьё мягким силиконом в домашних условиях, с помощью 3D-печати

Литье резины в домашних условиях

Одни люди страдают от фетишизма, но другие им наслаждаются, как православные фермеры на пасху — похмельем. А почему нет? «С утра выпил — день свободен», — гласит известная поговорка. Вот и автор относится ко второму типу, наслаждаясь инженерным фетишизмом по полной программе. Но во всём нужны мера и здравый смысл.

Данная статья про то, каких успехов можно добиться при использовании «непечатных» материалов, на старенькой «Пруше», без всяких выкрутасов и специальных экструдеров.

В качестве use case автор задвинулся на многодисковой системе и решил максимально увеличить плотность установки «шпинделей» с одновременным уменьшением вибраций. В борьбе за миллиметры понадобилась пара дюжин абсолютно одинаковых мелких деталей с допусками 100мкм из очень мягкого и «тянучего» материала.

Впрочем, если уважаемый читатель уже забыл про HDD, как про страшный сон, вообще абстрагируйтесь от use case и обратите внимание на нюансы литья, там тоже бывает нескучно.

По мнению автора, потребительские виброгасящие решения имеют скорее психологический эффект, чем метрологический. Почему? Наверное, из-за тугой резины, передающей большую часть энергии пульсаций на корпус. Поэтому для автора было очень важно измерить результаты описанного здесь технологического процесса хоть и любительскими, но объективными средствами. Чудес не произошло, но где-то треть отыграть удалось.

Что касается силикона, его часто ассоциируют с материалом самих форм для отливки, а не отливаемым изделием. Литьё в формы вообще — дело довольно нудное занимательное, но автор в любом случае разбавляет историю инженерным трэшем для развлечения публики.

DISCLAIMER

Этой истории уже год, я мог отстать от реалий. Если кто-то из уважаемых читателей освоил прецизионную 3D-печать очень мягким материалом, милости прошу, делитесь.

Наиболее интересные идеи могут воплотиться в виде врезок в статье, и, если вы читаете эту статью за пределами Geektimes, проверьте через пару недель аутентичную ссылку, где будут доступны все обновления и комментарии резидентов клуба.

Если же ссылка не открывается, вероятно, не стоит и читать дальше;)

Постановка задачи

Чтобы достичь максимальной плотности размещения «шпинделей», конструкция салазки должна гарантированно удержать вибрирующий корпус диска на чём-то совсем мягком, но строго в миллиметре от твёрдого препятствия. При этом общие зазоры между дисками и стенками корзины всего порядка 4мм, и никто не отменял сами салазки, которые должны ездить строго по направляющим, а не стекать по ним в виде желе.

Традиционные подходы

Несмотря на хрестоматийность человеческого тела, появившиеся в разное время тут и там статьи о мягких материалах как-то черезчур акцентируются на отдельных его частях. Если взять разрекламированный в 2014г.

экструдер Discov3ry, то, во-первых, у меня нет данных по мягкости силикона (помогайте). А во-вторых, результат «печати» вызывает лично у меня ассоциации с тюбиком зубной пасты, который художественно выдавили на кусок мыла.

Да, такой точности должно хватить на воспроизведение мужского достоинства в масштабе 1:1, но у меня другая задача.

Проблематика: вибрации жёстких дисков

Раз заговорили о мужских достоинствах, перейдём к вибрациям:) Хорошо, когда единственное тело вращается со скоростью 5..7 тысяч оборотов в минуту, тогда вибрация ровная, незаметная. Но если дисков несколько, их высокие обороты слегка «гуляют» друг относительно друга, и появляется низкочастотная модуляция с периодом в одну-две секунды.

Добавляем к этому оркестру вентилятор на корзине и получаем противный плавающий гул, на котором сразу же зацикливается наш слуховой аппарат. Чем быстрее вентилятор, тем агрессивнее нота. Корзина 3×3.5'' из двух 5.25''
На фото каркас 3-дисковой корзины Evercool HD-AR. Предусмотрен вентилятор 80мм.

Четыре демпфера на этой корзине работают уже после интерференции (сложения) вибраций от дисков, поэтому на НЧ-модуляцию не влияют. Если честно, не представляю, на что вообще можно повлиять такой тугой резиной.
Корзина 5×3.5'' из трёх 5.25''
Слева: 5-дисковая корзина noname, на фото лежит на боку. Даёт максимальную из возможных плотность размещения накопителей 3.5″, используя стандартные отсеки 5.

25″ в обычных корпусах «башенного» типа, с зазорами порядка 4мм с каждой стороны. Производитель не выпендривается, предлагая жёсткие пластиковые салазки, чуть-чуть подпружиненные с боков. Предусмотрен вентилятор 120мм.
Справа: «пустые» салазки, напечатанные из ABS. Ничего особенного, кроме гексагональных отверстий для вставки демпферов различной формы.

Если добавить десяток-другой дисков, к росту акустических шумов «вентиляторной» группы добавляется ещё и ощутимая паразитная вибрация, влияющая как на здоровье самих дисков, так и на комфорт окружающих людей. Производители дисков «для NAS» уже обратили внимание на эту проблему, борясь как с источниками, так и с последствиями вибраций.

По крайней мере, на бумаге, ибо в первую очередь производителей волнует объём, а разбрасываться драгоценными миллиметрами радиуса всё-таки дороже, чем вкладываться в маркетинг. Но даже в брошюре речь идёт о 5-дисковых системах. Корпус компьютера работает как сложный резонатор, подавляя одни частоты и усиливая другие.

Поэтому результирующий спектр шумов системы довольно непредсказуем по своему профилю, но одинаково неприятен, и чем больше дисков, тем хуже для всех.

Вот я и решил, что проблему надо купировать в зародыше, создав виброгасящие салазки, но не кондовые из твёрдой резины, а сочетающими жёсткий пластик с очень мягкими, «тянучими» силиконовыми вставками с жёсткостью 25А по Шору. Кстати, самый мягкий термопластичный эластомер для 3D-печати имеет жёсткость по Шору порядка 85А, это так же далеко от силикона, как борцовский мат от пуховой подушки.

UPD: осторожно, отдача
Однако не стоит слишком увлекаться мягким «подвесом». Пользователь MrRIP обратил внимание на тот факт, что прецизионная (в полном смысле этого слова) механика шпиндельного диска не сильно жалует висящий режим из-за отдачи, которая возникает при позиционировании блока головок: попробуйте сами перепрыгнуть из одной лодки в другую. Но, забегая вперёд, скажу: в худшем случае силиконовые вставки добавляют порядка 2% к времени позиционирования головок от края до края, при соседнем перемещении эффект измерить практически не удаётся. Т.е. отдача имеется, но в случае с силиконовыми демпферами она не идёт ни в какое сравнение с подвесом на верёвках, подтяжках или резинках от трусов.

Ещё раз о силиконе

Силикон — удивительный материал в плане физико-химических свойств. Например, его двухкомпонентная версия с катализатором на олове или платине до вулканизации полимеризации (застывания) и по вязкости, и по липкости напоминает свежий мёд. Зато после застывания силикон очень инертен и не имеет адгезии почти ни с чем.

Изделия из «платинового» силикона можно совершенно спокойно использовать на кухне, да и в медицине наверняка тоже. Эта беспредельная химическая инертность силикона порой раздражает: чтобы приклеить силиконовую деталь, её сперва надо покрыть специальной грунтовкой, обычный клей силиконы не берёт.

Используемый двухкомпонентный силикон дозируется в соотношении 10:1 с катализатором по массе. Плотности обеих жидкостей близки к единице, поэтому дозировать в нужном соотношении можно и по объёму. Тянуть «мёд» обычным шприцем неудобно, а вот безносым дозатором от жаропонижающего препарата Нувонахрен — в самый раз.

Застывание занимает несколько часов, так что смешивать силикон с катализатором можно, не спеша, в небольшой чашке, лучше с круглым дном, но можно и так.

Если инструкция разрешает контакт с кожей, удобнее всего смешивать не палочкой, а собственным мизинцем: мягкие ткани хорошо собирают материал из всех закоулков посуды, для здоровой кожи силикон совершенно безвреден UPD: но работайте в перчатках, от греха подальше.

До застывания материал растворяется уайт-спиритом, после — легко удаляется механически, но только с гладких поверхностей (не вытирайте об себя, запаситесь салфетками заранее).

Чтобы оценить свойства материала, попробуйте отделить оставшийся на чашке тончайший слой после застывания, он тянется, но почти не рвётся.

Застывание силикона с платиновым катализатором могут ингибировать (нарушать, тормозить) разные материалы, включая сернистые, латексные, некоторые каучуки и даже дерево. Но главное то, что пластики ABS и PLA к ингибирующим застывание материалам не относятся, а значит, можно напечатать литейную форму и получить изделие из очень мягкого и инертного материала с недостижимым ранее допуском. Вот так просто: берём и отливаем дома всё, что угодно. Или не всё?

Читайте также  Как определить никель в домашних условиях?

Форма для отливки мелких деталей

Обычно берут, грубо говоря, ведро силикона и смешивают его миксером с бутылкой катализатора, затем разливают по формам и запускают дегазацию, т.е. удаляют пузыри воздуха. Но чтобы лучше понять процесс заливки силикона в «групповую» литейную форму для мелких деталей, читателю предлагается представить себе загрузку пчелиного мёда обратно в соты.

Да, меня так и тянет на гексагональные формы… Обычная форма может состоять из двух половин, напечатанных ABS и сжимаемых пятью винтами с пресс-шайбами и барашковыми гайками. Если внешняя симметрия формы отличается от внутренней, рекомендуется сделать «ключ» в виде «спиленного» угла, как на процессорном сокете.

Иначе можно перепутать ориентацию половин и отлить нечто неожиданное, потратив кучу времени впустую. Соприкасающиеся грани после печати рекомендуется довести до ровного состояния шлифовкой, но не стоит их парить в ацетоне.

С утра вскрываем форму и достаём свеженькие демпферы, на некоторых получается тончайший, легко удаляемый «воротник», возникающий из-за неплотного контакта и особенностей дегазации, о которой ниже.

Дело о пузырьках

«Волшебными» пузырьками можно считать те, что в напитках, гидромассажных ваннах или, на худой конец, в стиральных машинах. При отливке вредность пузырьков обратно пропорциональна габаритам детали, т.е. дегазация нужна тем сильнее, чем мельче деталь. Иначе пузырь может запросто уничтожить ключевой элемент типа несущего «хоботка» демпфера толщиной пару миллиметров и длиной пять.

Именно поэтому, кстати, при размешивании мизинцем даже, простите, трёхдневный ноготь создаёт пузырьки, как весло в воде. Проверено на практике, лучше остричь в ноль работать в перчатках.

Продавцы силикона на мой вопрос о способе дегазации, не моргнув глазом, рекомендовали использовать вакуумную камеру.

Но вот где её взять дома, из микроволновки выпилить? Так что давление придётся использовать нормальное атмосферное, но как тогда удалить пузыри при явной нехватке выталкивающей силы? Она, кстати, пропорциональна гравитации, однако, не лететь же на Юпитер. И тут припомнилась одна история о прототипирующих металлургах, убирающих пузыри из ещё жидкого сплава в… центрифуге.

Раз даже металл подчинился в мастерской, с силиконом уж всяко справимся даже в домашних условиях.

Простейшую центрифугу я собрал из цепи и балласта, который во время вращения ориентирует плоскость формы строго перпендикулярно радиусу, создавая однонаправленное кратное доминирование центробежной силы над всеми остальными.

Если вращать похожую на кистень форму на метровой цепи в вертикальной плоскости, для преодоления гравитации придётся делать около 30 об/мин, что создаст «пульсирующее» от нуля до 2g ускорение. Это примерно как слетать с Плутона на Юпитер и обратно.

Центробежная сила прямо пропорциональна длине цепи и квадрату частоты вращения, поэтому, увеличив цепь до полутора метров и поднатужившись до 60 об/мин, можно получить шестикратный выигрыш, т.е. примерно 1g..7g.

Для начала хватит, но есть нюанс. Когда пузырь вытолкнется, как долить на его место силикон, не разбирая форму? Это легко сделать, если предусмотреть заливные отверстия в верхней части, добавив к ним сверху технологические раковины с запасом материала. Пузырь всплывёт, содержимое раковины утечёт вниз. Но чтобы не разбрызгать силикон при столь энергичном вращении формы, я добавил к ней третий элемент: крышку. UPD: Сюда таки заглянули литейщики и труженики вакуума, дали мне несколько идей по вакуумной камере, заодно выписав и за «прецизионное», и за «вулканизацию силикона», и за «пресс-форму», и ещё много за что, но и дали несколько советов.

Усадка

Некоторые материалы усаживаются после застывания, но используемый мною силикон — безусадочный, так написано в инструкции.

Как сделать чернитель резины своими руками. 5 способов чернения шин в домашних условиях

Литье резины в домашних условиях

С начала 2000-ых автомобильная косметология переживает настоящий «ренессанс», если к этому течению можно отнести процессы в нем происходящие. Особая популярность к этому движению пришла во время прихода производителей и расширения ассортимента товаров по доступным ценам.

Почти на каждую систему пришлось несколько десятков видов улучшений, о которых ранее можно было мечтать. Повальная заинтересованность коснулась как иномарок, так и отечественный автопром. Очень популярным в обоих случаях стала методика чернения шин.

Но платить желающих немного, особенно если схожего эффекта можно добиться, используя сделанный чернитель резины своими руками.

Самостоятельно сделанный чернитель резины своими руками показывает хороший результат

Зачем делать чернение шин автомобиля

Казалось бы, наиболее естественная причина подобной операции заключается в косметологическом оформлении своего автомобиля. И вправду, с помощью чернения собственных шин можно замаскировать их настоящий «возраст», или скрыть погрешности от длительной эксплуатации. Удачное применения различных чернителей значительно повышает внешний вид транспортного средства, делая его более респектабельным и приятным для взгляда.

Но кроме такой естественной причины, которая лежит на поверхности, существует еще одна, очень важная функция у такой манипуляции, а именно защитная функция.

Некоторые виды чернителей (куда входит чернитель резины своими руками) после их нанесения создают на покрышке тонкий слой или «плёнку», которая становится барьером от внешних раздражителей.

Кроме того, доказаны и «смягчающие» свойства чернителей, тем самым такая эластичная резина способна будет дольше сохранять свою целостность.

Чернение покрышек недолговечно и требует частой профилактики

Какие средства для чернения доступны в магазинах

Прежде чем приступать к покраске покрышек используя чернитель резины сделанный своими руками, следует найти необходимый вариант, который наиболее подойдет к вашему автомобилю. Как правило, этот выбор не влияет на какие-то функции, кроме как внешних, и зависит лишь от предпочтений самого покупающего. На рынке и в автомобильных магазинах можно смело выделить 2 основных лидеров продаж:

  • блестящие чернители.Как правило, это смазки с добавлением изрядного количества силикона. Как замечено в названии группы, подобные средства после их нанесения позволяют покрышке приобрести более свежий вид и зеркальный блеск. При достаточно долгом периоде действия, такие чернители плохи тем, что при попадании небольшого количества грязи – они теряют первоначальный вид;
  • матовые чернители.Такой тип краски уже давно используется при покраске авто, но теперь доступен и для шин. Благодаря таким средствам, колеса приобретают более глубокий и насыщенный темный цвет и выглядит привлекательно. Серьезным недостатком такого метода принято считать его короткую службу. Чернитель быстро вступает в действие с водой, и впитывается в резину. На деле вид шины становится еще хуже, чем до первой покраски.

Способы чернения резины своими руками в домашних условиях

Как и в любой другой методике, желание «народных умельцев» сделать самим никуда не делось. Удобность в этом плане, состоит как раз в простате таких рецептов «омоложения» собственных покрышек. На вопрос «Как сделать чернитель резины своими руками?» сегодня доступно более десятка активно используемых и действенных методов. Мы попробуем разобрать наиболее распространенные из них.

Рецепт на основе глицерина

Чернение резины глицерином принято считать самым популярным методом у автовладельцев. При сравнительно низкой себестоимости процесса может получится вполне неплохой результат на выходе, превосходя некоторые магазинные аналоги. В основе раствора для покраски используется смешивание равных частей глицерина и воды (желательно дистиллируемой).

На одну покрышку необходимо приблизительно 150-200 мл такого раствора. Приобрести глицерин можно в самой обычной аптеке. Ожидаемый эффект от использования напоминает блестящие чернители.

Сам процесс покраски прост: смоченной губкой с раствором медленно и плавными движениями натираем предварительно очищенную покрышку (от грязи, пыли и влаги).

К сожалению, глицерин сам по себе жирный компонент, а потому долговечность подобной косметологии скоротечна.

Популярное средство для окрашивания — глицерин

Чернение резины хозяйственным мылом

С этим методом знакомы более опытные автолюбители. Возможно, что вы слышали от отцов/дедушек о старом методе натирания покрышек куском хозяйственного мыла, щедро смоченного большим количеством воды.

Желающие приобщиться к подобному способу могут не рассчитывать на особый прогресс в изучении этого метода. Как и прежде, это жидкость с растворенным внутри бруском.

Однако, следует быть осторожными и не перегибать палку используя такой метод – мыло сушит резину, из-за чего резко снижается эксплуатационный срок последней.

Чернение с помощью мыльного раствора может пересушивать покрышку

Использование гуталина или другого средства для натирания обуви

Простой и действенный (хоть и ненадолго) метод. Использовать лучше всего жидкие краски для обуви. Выбор темноцветного гуталина или бесцветного силикона зависит только от собственных предпочтений автовладельца. Нанеся небольшое количество средства на губку, принимайтесь за натирание покрышки. Чтобы краска продержалась как можно дольше – желательно оставить машину высыхать после покраски.

Жидкий силикон для чернения шин

Об эффективности этого метода часто возникают горячие дискуссии. Некоторые расхваливают, другие жалуются на недостаточный эффект и долговечность. Ходовым средством для чернения является силиконовое масло ПМС-200. Использование схожее с методами выше. На самом деле, во время тестов аналог показал хорошие результаты, однако ценник на жидкий силикон гораздо выше тех же гуталинов или глицерина.

Чернение резины кока-колой

Довольно шуточный, но при этом самый доступный метод чернения (согласитесь, газированный напиток продается в радиусе 50 метров от вас). Учитывайте, что после процедуры, резина будет липкой несколько часов, а значит езда в это время крайне нежелательна. В зависимости от количество преодолеваемого километража и состояния дорог, в среднем держится 2-3 дня.

Источник: https://automotolife.com/tuning/chernitel-reziny-svoimi-rukami

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: