Почему олово не прилипает к проводу?

Содержание

Проблемы с паяльником? Узнайте из-за чего они возникают

Почему олово не прилипает к проводу?

Вот купили вы новый паяльник, включили в розетку, а он начал дымить и вообще плохо пахнуть. Вы давно пользуетесь инструментом и в какой-то момент он начал плохо паять: не плавит припой, не цепляет его на жало и т.п.? Или стал просто плохо греться? Это вообще нормально? Что делать, когда возникают подобные ситуации и стоит ли с этим вообще что-то делать?

Почему новый паяльник дымится?

Ситуация: актуальный вопрос, который чаще всего интересует начинающих радиолюбителей. Вы — радиолюбитель-новичок и только что купили новый инструмент, пришли домой, распаковали его и в предвкушении включаете в розетку. Он начинает разогреваться и в какой-то момент времени начинает дымить. А попутно от него еще и идет довольно неприятный запах гари.

Продали брак? Прибор неисправен и при первом же включении начинает гореть?

Ответ: на самом деле ничего страшного не происходит. Просто производитель наносит на паяльник специальное масло, которое предотвращает образование коррозии на металлических частях инструмента. Благодаря этому, он может длительное время храниться на складе. Ему не страшна высокая влажность, низкие или высокие температуры и прочие неблагоприятные погодные условия.

При первом включении любой паяльник будет дымить, потому что необходимо некоторое время для того, чтобы это масло выгорело. Когда оно испарится, инструмент будет готов к работе.

Почему олово не прилипает?

Ситуация: вы довольно долго пользуетесь прибором, но в какой-то момент времени олово перестало приставать к жалу, а потом и вовсе перестало прилипать к нему. В чем же проблема и как ее решить?

Ответ: с такой ситуацией неоднократно сталкиваются многие радиолюбители. Даже современные необгораемые жала могут со временем обгореть. Не говоря уже о старых медных, которые используются в советских приборах. Итак, разберемся с данным вопросом:

  • Если вы используете старый паяльник с медным жалом, и к нему перестал прилипать припой его необходимо зачистить напильником или наждачной бумагой. После этого включаете в сеть, и когда он нагреется до температуры плавления канифоли, собственно в нее он и опускается. Это позволяет эффективно убрать оксидную пленку с пальника. Когда канифоль начнет испаряться, настало время нанести на него припой. Он уже начнет липнуть. Когда припой покроет все жало, уберите излишки с помощью целлюлозной губки. После этого его можно снова обмокнуть в канифоль и снова нанести припой. Операцию можно повторить несколько раз для закрепления эффекта.
  • Если у вас современный прибор с необгораемым жалом — просто купите новое, стоит оно недорого. Ну а если купить не получится, а запаять нужно срочно — его необходимо залудить так же, как и в предыдущем примере. Хотя стоит отметить, что производитель не рекомендует точить жало, так как при заточке вы повредите специальный необгораемый слой. Но если же купить никак не получиться, его можно заточить и облудить аналогично медному. Вот только срок службы у него довольно быстро сократиться.
  • Для того, чтобы оно прослужило долго, особенно необгораемое, его необходимо периодически облуживать в канифоли или припое, и всегда оставлять на нем немного припоя. Точнее — оно должно быть покрыто тонким слоем припоя. Соблюдая эти простые правила, вы сможете значительно продлить срок службы. Ну и конечно не стоит его перегревать.

Почему паяльник не греется?

Ситуация: плохо греется. Греется долго или не нагревается до необходимой для пайки температуры.

Решение: С вероятностью в 99% — испортился нагревательный элемент. Что в таком случае необходимо сделать? Да просто заменить его. Сделать это довольно просто — разбираете, удаляете старый, неисправный нагревательный элемент и просто заменяете его на новый. Современные керамические нагревательные элементы не подлежат ремонту.

У вас старинный, древний советский паяльник, у которого нагревательным элементом выступает нихромовая нить, намотанная на медный стержень; если нить рвется или перегорает, ее необходимо заменить и перемотать. При этом, если нить становиться короче ее сопротивление, а соответственно и мощность инструмента падает. Проще заменить его на новый, современный.

Также недостаточный нагрев может возникнуть из-за плохого контакта между жалом и нагревательным элементом. Данная проблема решается очень просто — проверьте контакт жала и нагревательного элемента, подтяните болты, закрепите их, в общем, все части должны плотно прилегать друг к другу.

Почему не он работает?

Ситуация: просто не работает.

Решение: Для начала прозвоните провод паяльника, возможно он перегнулся и переломился, или же он может быть оборван. Ну и не помешает проверить нагревательный элемент, который так же может со временем выйти их строя.

Ну, вот и все, самые распространённые проблемы, которые могут возникнуть. В чем причина и как с этим бороться, вы теперь знаете, так что, столкнувшись с подобными ситуациями, вы не растеряетесь.

Источник: https://electronoff.ua/academy/post/problemy-s-payalnikom-pochemu-oni-voznikayut-i-kak-ih-reshat.php

Припой не прилипает к металлу — Справочник металлиста

Почему олово не прилипает к проводу?

Нередко возникает надобность скрепить стальные детали без сверлений, и без сварки. Выручит пайка стали. Но как это сделать правильно, ведь здесь имеются особенные нюансы. Несколько рекомендаций от специалистов.

Какая сталь паяется хорошо

Отдельные марки стали хорошо поддаются пайке, другие паяются с большим трудом, ни с каким припоем соединяться не желают, ни под каким флюсом. Как правило, мягкие стали «для гвоздей» легко паяются. На бытовом уровне это можно объяснить и тем, что материал усеян микроскопическими кратерами и неровностями. Но также имеются электротехнические марки, особо твердые и упругие, и применяемые для валов, точной механики. Здесь уже как повезет…

Вопрос в том, что определить марку на глазок домашнему мастеру невозможно. Узнать насколько хорошо паяется данная деталь из стали, или близкого к ней сплава, можно только экспериментальным путем.

Как выполняется соединение оловом – порядок действий

Все зависит от того, насколько удачно можно залудить данную деталь, насколько прочным окажется контакт оловянного припоя со сталью. Чтобы контакт оказался удовлетворительными, если это возможно вообще, нужно выполнить следующее:

  • зачистку стали, химическую зачистка под припоем;
  • разогрев детали до температуры плавления припоя, нахождение припоя на детали под флюсом некоторое время в текучем состоянии.

Зачистка стали выполняется сперва механически, — наждачной бумагой, убираются слои ржавчины и загрязнений. Затем в качестве флюса применяется состав, который хорошо реагирует с окислами железа.

Наиболее безобидной в применении, но эффективной в данном случае, оказывается ортофосфорная кислота, которую легко приобрести в автомагазине, как «очистку ржавчины».

Требуемая мощность разогревающих устройств полностью зависит от массы деталей.

Процесс пайки двух стальных деталей

Если нужно спаять два больших гвоздя, то мощности одного паяльника 100 Вт будет маловато. Для разогрева зажатого в тисках большого гвоздя, или подобной по массе детали из стали, нужно воспользоваться строительным феном. Или газовой горелкой.

Также понадобится вата на палочке, для подачи флюса в зону разогрева, и паяльник от 50 Вт.

  • Зачищенная наждачкой сталь разогревается горелкой.
  • На горячую деталь наносится ортофосфорная кислота и тут же подается паяльником расплавленный оловянный припой.
Читайте также  Почему насосная станция не закачивает воду?

Как правило, у стальных деталей, которые поддаются пайке, возникает весьма прочная связь с оловом, т.е. происходи покрытие металла, — залуживание.

Это же повторяется с другой деталью. Затем разогреваются две детали, находящиеся вместе, и в зону контакта подается дополнительный припой паяльником.

Насколько прочна пайка стали, можно ли сделать прочнее

Прочность такого соединение будет обуславливаться многими факторами:

  • прочностью связи припоя с металлом,
  • площадью соединения,
  • направлением нагрузки по отношению к спаянным плоскостям.

Но в любом случае прочность пайки оловом не идет ни в какое сравнение с тем, что привыкли понимать под прочностью характерной для стали или «сварка металла».

Упрочить можно применив другой припой, — специальные прочные составы и более тугоплавкие с включением серебра, цинка, меди и др.

Другое направление увеличения прочности – покрытие припоем не только плоскости, но и боковин детали, — охват детали припоем. Тогда сопротивление на отрыв при разнонаправленных нагрузках будет больше.

Особопрочная пайка, особые припои

Чтобы применить составы дающие прочное соединение со сталью, с собственной температурой плавления порядка 800 — 900 град, нужно использовать графитовый тигель.

Работу должны вести только специалисты по плавке металлов. Необходимо знать основы плавления металлов, порядок обращение с расплавами и технику безопасности. В общем, пайка стали сверхпрочными припоями выполняется на специализированных предприятиях.

Возможный состав припоя:

  • 55% цинка, 45% меди, немного кремния для увеличения текучести.

Состав расплавляется под слоем угля в графитовом тигеле.Стальные детали, подлежащие пайке, разогреваются газовой горелкой. В качестве флюса используется ортофосфорная кислота.Расплав подается на детали. Как правило, залуживание и пайка производятся за один разогрев и деталей и припоя.

Но подобная пайка стали по сложности превосходит простую сварку….

Источник: http://stroy-block.com.ua/material/623-kak-payat-stalnye-detali.html

Припой с канифолью: несколько секретов пайки

Каждый радиолюбитель или мастер, занимающийся ремонтом самостоятельно, рано или поздно вынужден будет взять в руки паяльник и попробовать. Качество выполненных работ и даже работоспособность изделия будут напрямую зависеть от множества факторов, знать о которых обязательно нужно, прежде чем начинать работу.

Правильная работа с паяльником

Несмотря на кажущуюся простоту работы паяльником, очень желательно иметь начальные навыки качественной работы и уметь правильно использовать припой с канифолью.

Паяние производится с помощью разнообразных припоев. Так называемый припой в катушке с канифолью, пожалуй, самый популярный. При выполнении работ, связанных с пайкой, применяют припой. Количество содержащегося в нем олова и свинца — 60 и 40 % соответственно. Этот сплав плавится при 180 гр.

Что необходимо для работы с паяльником:

  • сам паяльник;
  • припой;
  • канифоль.

Нагретый припой создает достаточное внутреннее соединение с такими металлами, как медь, латунь, серебро и т. д., если выполнить следующие условия:

  • Поверхности деталей должны быть зачищены от окислов.
  • Деталь в месте пайки прогревают сильнее температуры плавления самого припоя.
  • Во время работы место пайки требуется защитить от воздействия кислорода, для этого применяются различные флюсы. Они создают защитную пленку непосредственно над местом пайки.

Книгу о том, как паять, можно прочитать и понять, но навыки пайки можно получить только на практике.

Хитрости и секреты работы с паяльником

После того, как припой начал плавиться, им уже можно паять. Для этого нужно покрыть жало паяльника нетолстым слоем припоя, а затем хорошенько вытереть его о влажную губку. Так удаляют оставшийся от работы припой с канифолью. Не будет лишним взять в привычку протирать жало о мокрую губку каждый раз после пайки.

Перед тем как начать паять радиодеталь, ее нужно подготовить. Следует согнуть ее выводы таким образом, чтобы деталь свободно входила в предназначенные для нее отверстия.

Новички без опыта работы часто касаются места пайки кончиком жала паяльника. А нужно держать паяльник так, чтобы между ним и местом пайки площадь контакта была как можно больше, иначе то место, в котором нужно произвести пайку, нагревается недостаточно для скрепления деталей.

Как вычистить жало паяльника

При паянии часто на паяльнике появляется нагар. Его можно убрать простой водой. Если провести паяльником по влажной ткани, то окалина останется на ней, а жало станет снова чистым. Периодически нужно это проделывать во время работы с паяльником. Если ткань не помогает, можно использовать жесткую губку.

Классы паяльных жал

  • Жала съемные с покрытием из никеля.
  • Жала медные.

Паяльные жала первого класса обычно используют в сложных паяльниках, в которых есть возможность регулировать температуру.

Жала второго — самые распространенные.

Источник: https://ssk2121.com/pripoy-ne-prilipaet-k-metallu/

Как записать песню в Adobe Audition

Почему олово не прилипает к проводу?

Как научиться паять. Именно такой, небольшой специальный урок, не относящийся напрямую к основной тематике, решил подготовить для тех, кому не только  придётся паять шнуры, гнёзда, штекера, но и вообще, что угодно. Итак, начнём…

Что нам понадобится для пайки?

Конечно же паяльник (в идеале – паяльная станция), оловянный припой, канифоль, в идеале  —  проволочный припой, который представляет из себя намотанную на катушку, длинную, тонкую оловянную трубку, похожую на проволоку, в полости которой находится канифоль. Т.е. при пайке, в этом случае, нам не нужно, как по-старинке, опускать жало паяльника, то в канифоль, то в припой, а все это происходит одновременно в одной точке. Об этом подробнее чуть ниже…

Приобрести все необходимые компоненты можно в ближайшем магазине радиотоваров.

Если у Вас не паяльная станция, которая изначально готова к пайке сразу же после включения, а обычный паяльник, то перед работой (особенно если он новый) его нужно специальным образом подготовить — залудить, иначе паять не будет. Что это такое «залудить», сейчас разберём.

Как залудить паяльник?

Берём напильник и прикладываем плашмя к срезу жала паяльника. Теперь точим в той же плоскости, периодически посматривая на жало, до тех пор, пока оно не станет плоским, гладким и блестящим.

После этого разогретое жало опускаем в канифоль и сразу в припой (в олово). Прилипать припой к жалу почти не будет, поэтому сразу же после этой процедуры прикладываем жало к  небольшой дощечке, желательно природного происхождения (не ДСП) лучше еловой или кедровой (смолянистой), но в принципе сойдёт и любая, только возиться придется дольше.

Итак, повторяем эту процедуру (канифоль → припой → дощечка) до тех пор, пока подготовленный предварительно напильником срез жала из жёлто – с переливом сизого цвета разогретой меди, не станет серебристым и блестящим от покрывающего его равномерно припоя. Вот это и называется «залудить», в данном случае паяльник.

Примерно так должно выглядеть залуженное жало паяльника.

Теперь мы будем учиться припаивать проводок (предварительно его, залудив) к латунной жестянке, тоже залудив её с начала.

Окунаем жало паяльника в канифоль, потом в припой, и сразу же, плоскостью жала параллельно плоскости подносим вплотную к нашей латунной подопытной, не дав испариться канифоли, прижимаем, потом притираем, елозим, в общем – лудим.

Если канифоль испарилась или растеклась, процесс повторяем, и постепенно, постепенно наша жестянка покрывается качественно налипшим на неё припоем. Если материал чистый или без сильных окислов, то подобное лужение происходит быстро.

Если используется проволочный припой, то прислоняем жало паяльника к жестянке, а к точке их  контакта подносим кончик проволочного припоя, стараясь больше прикасаться к залуженной части паяльника, и трём ею об эту часть, чтобы олово с канифолью обогатило собою место контакта.

Как залудить провод?

Теперь лудим проводок. Аккуратно снимаем изоляцию ровно настолько, чтобы нам хватило места для пайки, и для расположения термоусадочной трубки, (или другого изолятора) чтобы потом не возникло каких-нибудь «коротышей» (коротких замыканий)…

Провод лудить проще, т.к. обычно, под изоляцией металл чистый, не окисленный.

Его мы окунаем в канифоль, приложив сверху него жало разогретого паяльника и по-потихоньку вытаскиваем провод из под паяльника наружу, после того, как канифоль расплавится и задымится.

Это делается, как наверное поняли, для того, чтобы расплавленная канифоль обволокла контактную часть провода. Теперь обогащаем жало паяльника припоем, коснувшись олова, подносим жало к  налипшей на проводке канифоли.

Если провод медный и чистый – лужение произойдёт сразу же.

Если нет, то придется,  возможно, операцию повторить или воспользоваться вместо канифоли паяльной пастой – специальным химическим веществом, (типа паяльной кислоты, если кто знаком) позволяющей лудить, к примеру, даже железо.

Читайте также  Как правильно сверлить керамическую плитку?

Так выглядит паяльная паста.

Как припаять провод?

Есть у нас залуженная подопытная латунная жестянка и залуженный проводок,  которые теперь мы обязаны соединить, запечатлеть разогретым припоем и потом остудить, чтобы навсегда сохранить их электрическую связь, что мы и делаем, поднеся залуженную часть провода к залуженной части жестянки.

К месту их контакта подносим обогащённое припоем жало паяльника так, чтобы припой качественно обволок залуженные части припаиваемых деталей. Этому будет способствовать участвующая в процессе канифоль.

Если что-то не ладится — окунайте в неё. После того, как детали оказались в расплавленном припое, постарайтесь их больше не шевелить.

Можно слегка подуть на место пайки, пока блеск припоя слегка не потемнеет, что будет свидетельствовать о затвердевании пайки.

Всё, поздравляю!  У Вас получилось.

Как отпаять провод?

Отпаивать провода и различные паянные соединения, можно соответственно, обратным методом — разогревом места пайки (залуженным и обмокнутым в канифоль, разогретым) жалом паяльника до расплавления припоя.

…И наверное, последний штрих — можно ещё окунуть небольшую малярную кисть в растворитель и промыть остатки канифоли в местах пайки.

Что можно паять?

А точнее, какие металлы хорошо паять? На первом месте, это, конечно же медь, латунь, золото, серебро, свинец, само собой – олово. Хуже паять (лудить) железо, сталь, цинк. Для залуживания последних придётся воспользоваться специальной паяльной пастой (см. рисунок  выше). Есть и такие металлы, которые совсем не поддаются пайке, например – алюминий.

Источник: http://www.auditionrich.com/umelye-ruchki/kak-nauchitsya-payat.html

Почему паяльник не берет олово

Почему олово не прилипает к проводу?

.

Уважаемый посетитель! Вы находитесь в архиве старого форума сайта mastergrad.com

Как работают паяльником?

Фиэлли(Москва)4 сен. 200309:33:53 В подростковом возрасте я собрал немало всяких радиосхем с помощью паяльника. И вот недавно, после почти пятнадцатилетнего перерыва снова взял в руки паяльник. Но почему-то все пошло не так. Олово никак не хотело держаться на жале паяльника — стекало с него как капли ртути. Уж я и в канифоль жало макал, и менял жало на другое, и пытался понизить температуру паяльника, чтоб не было перегрева — все равно олово с большим трудом удавалось зацепить жалом. Чуть похолоднее паяльник — и он уже не плавит олово. Чуть погорячее — плавит, но олово не прилипает к жалу, а просто стекает вниз. Теперь я в недоумении — что я делаю не так и почему в юности я этим же паяльником паял и все у меня получалось?
Посоветуйте, друзья, что у меня не так.
Фиэлли(Москва)4 сен. 200309:37:23 Вот обтачивать жало напильником, чтобы снять с него возможно окислившийся верхний слой, я не пробовал. Может в этом дело? Хотя внешне все жала выглядели абсолютно нормально.
DMC(Moscow, Russia)4 сен. 200310:21:06 Попробуй так: придай холодному жалу необходимую форму с помощью напильника, убери заусенцы надфилем или еще чем.
Потом включи в сеть. По мере нагревания у тебя жало будет темнеть, мокаешь его в канифоль. Как только паяльник разогреется до темепературы плавления олова, берешь дощеку, капаешь на нее какнифоли и шарик олова. Усиленно трешь концом жала по дощечке(придавливаешь кусок олова паялом и туда сюда, туда сюда…) — об доску ты сдираешь окисел, канифоль одновременнос с этим покрывает жало от повторного окисла, и позволяет шарику олова равномерно растечься по жалу.
Serg(Самара, Россия)5 сен. 200301:33:45 2Фиэлли: В общем надо взять кусок наждачки и жало нагретого паяльника об нее потереть — потом сразу в канифоль и в припой. Или воспользоваться одним из продвинутых флюсов для залуживания жала. С уважением, Сергей
ЦЦ5 сен.200307:47:06 после обработки холдного жала напильником для придания ему нужной формы полезно молтком «проковать» его (холодн.) молотком на наковальне. Мелочь, но сильно удлинняет жизнь жалу. Оно становится твёрже и не так сильно истончается (не образуется раковин)
DMC(Moscow, Russia)5 сен. 200310:40:08 Так если ему сперва форму придать, а потом молотком постучать, то формы как бы уже и не будет…? Или будет? А еще полезно периодически, во время работы, протирать жало от какой-то материал, чтобы снимать нагар на конце жала…
Serg(Самара, Россия)6 сен. 200300:24:36 2DMC: > потом молотком постучать, то формы как бы уже и не будет…? Так надо аккуратно. Хотя я сам ни разу не делал этого — несмотря на наличие разряда электромонтажника :-). С уважением, Сергей
DMC(Moscow, Russia)8 сен. 200311:27:26 Я делал, но сперва обстукивал жало, а потом обтачивал.
И т.к. был маленького возраста, то мне было фиолетово на счет долговечности и сравнить не мог. А с возрастом как-то и подзабылось…
Winner8 сен. 200314:51:16 А паяльник давно покупали? Если это тот пятнадцатилетний паяльник, то прислушайтесь к советам выше. Если вы купили новый, то посмотрите на жало — может оно вовсе не медное, а такое блестящее, я вот тоже не знаю как такими паять и поэтому я просто заменил его на настоящее медное и теперь никаких проблем с пайкой нет
DMC(Moscow, Russia)8 сен. 200316:56:11 2Winner: На сколько я в курсе эти новые жала бывают нескольких видов: хорошие — держаться около месяца и достаточно дорогие, они имеют специальное покрытие, после того, как оно обгарает, жало выкидывают, внутри какой-то твердый металл; не очень хорошие — тоже самое, но цена жала, качество покрытия и срок службы очень низкие;
неизвестно что — в прямом смысле этого слова, то ли обычное железо, то ли какая отбраковка, но ни разу не удалось нацепить олово на острие…
Serg(Самара, Россия)8 сен. 200323:47:23 2Winner: > может оно вовсе не медное, а такое блестящее Оно обычно никелерованное, надо его напильником — и залудить, но только самый конец жала. То, что внутри медь — не сомневайтесь. С уважением, Сергей
DIA(Москва)9 сен. 200314:12:28 Можно вместо канифоли при облужении жала использовать аспирин (росийский, УПСА тут не катит), или, на самый крайний случай, фосфорную кислоту-она даже нержавеющие жала пролуживает.
vitaly.M(Moscow)9 сен. 200314:49:03 Помнится, облуживал стальной трос. Отлично получалось с помощью ортофосфорной кислоты — той, что добавляют то ли в Пепси-Колу, то ли в Кока-Колу:)
zvyser9 сен. 200319:12:27 > > Оно обычно никелерованное, надо его напильником
Eto vse, chto kasaemo obychnh kondovyh sovetskih payal’nikov. Esli payal’nik tipa Weller (s regulirooi temperatury i t.d.), to zhalo ni v koem sluchae nel’zya obrabatyvat’. Ono pokryto splavom, prodlyayuschim srok ego sluzhby. Kislotnye flusy takzhe protivopokazany. Kak tol’ko pokrytie progoraet, zhalo vybrasyvayut. Tehnologiya paiki takimi payal’nikami neskol’ko drugaya.

Как залудить паяльник

Pripoi ne beretsya na zhalo, a podaetsya na razogretuyu poverhnost’ v meste paiki. Chto-to pohozhee na svarku s prisadkoi.

Serg(Самара, Россия)9 сен. 200321:19:10 2vitaly.M: Я последнее время использую только флюс из хлористого аммония, его надо взболтать в гицерине и перед пайкой намазывать составом трудно поддающееся пайке место. 2zvyser: > Esli payal’nik tipa Weller > zhalo ni v koem sluchae nel’zya obrabatyvat’ > Kislotnye flusy takzhe protivopokazany Чтобы такой паяльник служил верой и правдой долгие годы — надо его положить за стекло и никогда им не работать (от работы кони дохнут). :-))) С уважением, Сергей З.Ы. А еще паяльник можно использовать в целях устрашения.
zvyser10 сен. 200310:15:55 2 Serg > Чтобы такой паяльник служил верой и правдой долгие годы — надо его положить за стекло и никогда им не работать (от работы кони дохнут). Eto mozhno skazat’ o lyubom instrumente :))

GSMForum.RU: Российский GSM Форум (Russian GSM forum) > Оборудование для ремонта и запасные части для мобильных телефонов > Паяльное оборудование > Температура прогрева микросхем?

PDA

Просмотр полной версии : Температура прогрева микросхем?

DuranOfDeath

Источник: https://stroyvolga.ru/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%BF%D0%B0%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE/

Припой не прилипает к металлу

Почему олово не прилипает к проводу?

Пайка нержавейки – это довольно трудоемкий процесс, но вместе с тем больших сложностей здесь нет. Сплавы, содержащие до 25 % никеля и хрома, сплавляются друг с другом довольно просто. Более того, эти сплавы могут создавать прочные соединения с остальными металлами, исключение составляют только магниевые и алюминиевые сплавы.

Но нужно обратить внимание на то, что некоторые никелированные сплавы при нагреве до температуры 500-700 градусов. Могут образовывать карбиды, их уровень выделения зависит от продолжительности пайки, поэтому время процедуры нужно сокращать.

Образующиеся карбиды значительно снижают коррозийную устойчивость нержавеющей стали. Для того чтобы минимизировать выделение карбидов добавляют титан или по завершении пайки проводят дополнительную термообработку. Под действием раскаленного припоя (тиноля) наклепанный нержавеющий материал может растрескиваться, поэтому пайка происходит после отжига, без использования нагрузок во время пайки.

Выбор припоя для нержавейки полностью зависит от таких характеристик: состава стали, условий пайки. Нужно заметить, что изделия, которые сделаны в коррозийных условиях, нужно паять с помощью серебряных тинолей, где в составе находится в небольшом количестве никель. Медь, серебряно марганцовые, а также хромоникелевые припои используются во время печной пайки в сухих условиях.

В роли флюса для обработки нержавейки сегодня чаще всего используют буру. Она наносится на соединение в форме порошка или пасты. Когда бура расплавляется, остальной металл постепенно нагревается до образования ярко-красного каления (850 градусов). При достижении этой температуры, в соединение вводится припой.

Удаление прилипшего к нержавеющей поверхности материала по завершении пайки делают с помощью промывки спаянного изделия в воде, или с помощью песочной обдувки. Соляная или азотная кислота, которые можно использовать при чистке, очень нежелательны на этом этапе работы с нержавеющей сталью, так как они вместе с припоем разъедают основной металл.

Пайка нержавейки в домашних условиях

Пожалуй, все знают, что домашний мастер постоянно сталкивается с бытовыми сложностями, которые ему необходимо устранять самостоятельно. Но нередко случается и так, что нужно сделать работу, связанную с обработкой нержавеющей стали своими руками. Поэтому для этого потребуются определенные навыки, умения и знания. Также нужно будет обзавестись некоторыми материалами и инструментами. Вот перечень всего необходимого:

  • Паяльная кислота;
  • Электропаяльник на 100 Ватт;
  • Оловянный припой для соединения металлов;
  • Напильник или наждачная бумага;
  • Трубка;
  • Металлический трос.

Теперь, когда с инструментом для пайки определились, нужно узнать этапы выполнения действий:

  • Для обработки нержавейки, нужно изначально позаботиться о наличии флюса и электропаяльника мощностью 100 Ватт. Нужно знать, что мощней выбирать паяльник для обработки нержавеющей стали нет смысла. Флюсом служит обычная паяльная кислота. Также не забывайте про то, чтобы под рукой всегда был оловянно-свинцовый припой.
  • Когда все необходимые инструменты и материалы готовы для пайки, можно начинать работу. Сперва необходимо зачистить место соединения нержавеющей стали: выполнить это можно при помощи наждачки или напильника. По завершении очистки рабочих участков необходимо нанести паяльную кислоту с последующей обработкой. Если обработка не получается (припой не прилипает к поверхности нержавейки), то нужно повторно произвести манипуляции с паяльной кислотой тщательно разогретую поверхность, затем выполнить обработку заново.
  • В случае, когда вы сделали вторую попытку, и она не завершилась успехом, и припой опять отстает, то рабочую поверхность нержавейки требуется почистить специальной щеткой, которую можно сделать своими: потребуется кусок трубы сечением 5 мм, куда разместите тонкие жилы, вытянутые из металлического троса. Теперь, нанесите на место пайки кислоту, а после подведите одновременно сюда щетку и паяльник. Затем начните работать двумя инструментами. Нужно отметить, что этот процесс очень хорошо помогает при удалении оксидной пленки с поверхности нержавейки.
  • Когда детали получилось отлудить, начинайте пайку нержавеющей стали, используя в работе паяльник и флюс.

Пайка с помощью газовой горелки

Детали нагревают с помощью газовой горелки или облуженного наконечника паяльника.

Во время работы с горелкой необходимо следить, чтобы в пламени находилось не сильно много кислорода, потому что это заставляет окисляться нержавейку.

Это можно определить по цвету огня (он должен быть синим), если цвет бледный и огонь слабый, то это указывает на переизбыток кислорода. Чтобы прогреть соединение, горелку нужно плавно перемещать.

Касаясь металла периодически припоем, определяют, качество достигнутой температуры. Нагревание является достаточным, когда припой расплавляется не от пламени горелки, а от касания к металлу.

Затем припой тут же накладывается в ту часть, где нужно сделать стык, при этом детали продолжают нагревать, чтобы припой, плавясь, потихоньку заполнил собой полностью стык. В случае, когда на каком-то участке жидкого припоя не хватает, его нагревают сильнее, чем другие места, и припой сам стекает в него. Явным признаком качественной пайки считается вытекание из соединения излишка припоя.

Работа с твердыми припоями

Пайка нержавейки отлично происходит с помощью текучего, жидкого, флюсованного припоя с пониженной температурой плавления и высокими капиллярными характеристиками. Этот припой довольно эластичен, имеет великолепные раскислительные показатели, которые очень полезны при работе с нержавеющей сталью.

Также сможет справиться с латунью, медью и некоторыми иными материалами. Пайка такими твердыми припоями очень хорошо подходит для нержавейки. Нержавеющая сталь не содержит в себе кадмия, а процентное количество серебра здесь составляет 30 %. Обработка материала твердыми припоями дает хорошие результаты, давая возможность получить долговечное и качественное крепление металлов.

Припой HTS528 сможет справиться с медью, латунью, никелем, бронзой, нержавейкой, а также иными металлами. Наряду с остальными твердыми припоями сегодня, этот тиноль является наиболее востребованным. Выглядит припой, как пруток, обработанный красным флюсом. Размер прутка около 45 см., а масса 20 гр. Температура плавления составляет 760 градусов.

Как выбрать флюс для пайки

Небольшие элементы паяют регулируемыми бензо-воздушными горелками (этот метод приспособлен больше для ювелирных изделий). Более крупные части лучше всего паять ацетиленом. Это же касается и при выборе флюса для нержавеющей стали, так как данный металл очень требователен к флюсу. Флюс для нержавейки состоит из 10 % фтористого кальция, 20 % борной кислоты, 70 % буры.

Для небольших деталей из нержавейки можете приготовить состав флюса, который в себя включает 50/50% борной кислоты и буры. Этот флюс нужно развести в воде, затем нанести на деталь, когда он засохнет, то припой будет отлично прилипать к поверхности металла.

То есть, участок пайки не протравливается, а лишь зачищается при помощи наждачки. Медь плохо растекается по поверхности стали, поэтому лучше использовать латунь Л 63. Для более качественной пайки можно также использовать серебро и латунь, изготовив из них припой.

Рекомендации профессионалов

Есть много людей, которые, так сказать, в работе с пайкой «собаку съели». И они делятся личным опытом, полученным на практике, давая полезные рекомендации:

  • Паяльник лучше всего выбирать с необгораемым жалом.
  • Электрический паяльник нужен мощностью 60-100 Ватт. Самый оптимальный паяльник 100 Ватт. Менее мощный паяльник не сможет прогреть металл.
  • Ортофосфорная кислота лучше всего служит в роли флюса.
  • В качестве пропоя желательно применять оловянно-свинцовые прутки. Также можно использовать олово в чистом виде. Нужно сказать, что оловом лучше паять предметы посуды, так как чистое олово в себе не содержит свинца.
  • При работе с пайкой необходимо использовать средства индивидуальные защиты.
  • Пайка обязана происходить в хорошо проветриваемом и открытом помещении.

Основные ошибки во время пайки

Если во время подготовки, выбора материалов или в процессе пайки сделана ошибка, то припой может не растекаться по поверхности и не скреплять детали.

Бывает так, что детали перед пайкой были недостаточно качественно зачищены или плохо разогрелись. Зачастую это происходит с изделиями большого размера.

Наконечник паяльника после любого сеанса необходимо хорошо очищать, а чтобы была возможность ювелирных работ, его жало время от времени необходимо затачивать.

Чтобы получить качественное соединение, не стоит паять нержавеющую сталь чистым свинцом либо использовать канифоль. Если припой из олова, то работать с ним бывает довольно сложно из-за его слабой консистенции. Если олово не плавится больше чем до состояния теплого пластилина, то, вероятней всего, держать соединение оно не будет, постоянно ломаясь и крошась. Оптимальное состояние олова для крепления – если оно похоже на жидкость.

Качественный припой, который уложен по всем правилам, можно лишь поцарапать, но не отделить от участка спаивания нержавеющей стали. Чтобы не испортить соединение в дальнейшем, после пайки изделию необходимо дать время остыть в состоянии покоя. Когда стык остыл, его чистят от флюса и припоя, которые остались по краям, и затем тщательно промывают с мылом.

  • Николай Иванович Матвеев
  • Распечатать

Источник: http://ooo-asteko.ru/pripoy-ne-prilipaet-k-metallu/

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: