Приспособа для заточки сверла своими руками

Содержание

Приспособления для заточки сверл своими руками из металла

Приспособа для заточки сверла своими руками

Сверла по металлу всегда подвергаются закалке, но изделия со временем могут затупиться. Естественно, это не повод их выкидывать. При желании можно заточить сверло своими руками, используя профессиональное оборудование или самодельные устройства.

Основные виды заточки

Опытные мастера знают о том, что заточка сверла по металлу бывает разной в зависимости от диаметра и особенностей применения.

  • Одноплоскостная заточка предназначена для сверл с максимальным диаметром в 3 мм. В процессе выполнения работы возможно «выкрашивание» кромки, поэтому необходимо быть очень аккуратным. Чтобы правильно заточить изделие, его следует приложить к кругу и перемещать параллельно поверхности.
  • Коническая процедура предназначена для более крупных инструментов по металлу. В данном случае инструмент необходимо держать обеими руками, производя последовательное затачивание.
  • Доводку выполняют после окончания заточки. Благодаря подобной процедуре удается отшлифовать режущую кромку и устранить даже самые мелкие зазубрины.

Виды заточных станков

Чтобы заточить сверло своими руками правильно, необходимо использовать соответствующие станки. Подобные устройства делятся на 2 группы.

  • Промышленное оборудование отличается значительной мощностью. С его помощью можно затачивать сверла диаметром в 20 мм и более. Эти станки устанавливаются на крупных предприятиях, причем заточка осуществляется в полуавтоматическом или полностью автоматическом режиме.
  • Бытовые станки предназначены для использования в домашних условиях. Также их применяют на небольшом производстве. Подобное оборудование отличается мобильностью, средней мощностью и компактными размерами.

Рекомендации по выбору бытового станка

Если вас интересует вопрос, как заточить сверло по металлу, то обязательно приобретите соответствующий станок. Для домашних условий подойдет недорогая модель со средней мощностью. Она позволит заточить небольшие сверла по металлу.

Естественно, при покупке необходимо обращать внимание на уровень шума, а также конструкцию модели. Оптимальным вариантом станет простой станок, ведь подобрать для него нужные детали будет несложно.

Покупать подобные приспособления необходимо только в специализированных местах, поскольку здесь в комплекте предусмотрено наличие технического паспорта. Более того, вам выдадут гарантийный талон.

Использование станков в домашних условиях

Как уже упоминалось ранее, в домашних условиях целесообразно использовать бытовые станки. С их помощью удается затачивать различные виды сверл. При этом важно помнить, что для некоторых разновидностей придется докупать соответствующие круги.

Чтобы самостоятельно заточить сверло, стоит отдать предпочтение станку, оборудованному универсальным патроном. Он позволяет зажимать элементы различных диаметров.

В комплекте часто идут:

  • эльборовые круги;
  • ключи;
  • цанги;
  • запасные детали;
  • светильник для рабочей зоны.

Наибольшей популярностью пользуется оборудование от Drill Doctor и GS. Подобная продукция предназначена для заточки сверл диаметром в 2–13 мм и 14–34 мм. К сожалению, это оборудование не позволяет заточить слишком тонкие сверла. Для такой цели придется докупить специальный станок.

Все оборудование, предназначенное для заточки сверл в домашних условиях, имеет ряд преимуществ:

  • возможность работы от электросети;
  • высокая производительность;
  • простота использования;
  • функциональность;
  • точность заточки;
  • доступная цена;
  • компактные габариты;
  • небольшой вес;
  • удобная система управления, благодаря которой можно отрегулировать интенсивность заточки и ее скорость.

Самодельные приспособления для заточки

Если у вас нет соответствующего станка, то выполнить заточку можно с помощью других приспособлений. Речь идет об электродрели либо самодельном оборудовании, созданном по чертежу. Лучше всего отдать предпочтение второму варианту, в противном случае вы можете испортить множество сверл, прежде чем освоите правильную заточку.

Создать подходящее приспособление своими руками можно даже из древесины. Так, на горизонтальной поверхности закрепляется брус с отверстиями, соответствующими диаметру сверл. Упомянутые отверстия выполняют под небольшим наклоном, чтобы получился необходимый угол заточки.

Некоторые мастера отдают предпочтение электродрели, оборудованной соответствующими насадками. Естественно, ассортимент подобных элементов небольшой, что усложняет выполнение заточки своими руками. Как правило, в комплекте с насадками идет камень и поводок. Если вы планируете затачивать сверла, используя конкретную дрель, поводок стоит сразу же укоротить.

При желании можно самостоятельно сделать подобную насадку для дрели, руководствуясь рекомендациями, данными в соответствующем видео. Подобные приспособления необходимо оборудовать крепежом для фиксации сверла.

Особенности процесса заточки

Если вы впервые решили заточить деталь своими руками, выполняйте работу в строгой последовательности.

  • В первую очередь обрабатывают заднюю поверхность. Так, сверло плотно прижимают и постоянно следят, чтобы угол заточки оставался одинаковым. В результате обработки кончик сверла будет напоминать правильный конус.
  • Далее наступает черед режущей части.
  • Последний этап предполагает доводку задней поверхности. При этом необходимо убедиться в том, что размер перемычки составляет не более 0,4 мм. Естественно, для крупного сверла по металлу такой параметр должен быть чуть больше.
  • Если с первого раза что-то не вышло правильно, не стоит отчаиваться. Лучше всего начать практиковаться с инструментов, которые вряд ли понадобятся. Главное – научиться правильно надавливать и выдерживать угол. При этом необходимо учитывать тот факт, что за сверление отвечают боковые части сверла, а не наконечник. Соответственно, кромки обязательно подлежат заточке.

    Важно помнить о том, что в процессе заточки образовываются мелкие частицы. Из-за нагревания они разлетаются в виде искр. Именно по этой причине необходимо придерживаться техники безопасности. Речь идет об использовании защитных очков и рукавиц. Также при заточке стоит убедиться в том, что сверло надежно зафиксировано. В противном случае оно может случайно вырваться из рук.

    Рекомендации по использованию станка

    Если вы решили использовать для заточки соответствующий станок, обязательно подготовьте рабочее место. В частности, речь идет о хорошем освещении. Также нужно надеть защитные рукавицы и очки.

    • В первую очередь следует определиться с необходимым углом заточки.
    • Важно расположиться так, чтобы шлифовальный круг находился справа.
    • Следует выполнить центровку. Для этого большим и указательным пальцем берут рабочую поверхность, а вторая рука держит хвостовую кромку.
    • Сверло по металлу необходимо вращать таким образом, чтобы режущая кромка располагалась параллельно.
    • Немаловажным моментом является устранение зазубрин.
    • Все движения следует выполнять в определенной последовательности. Так, левую руку перемещают влево вниз, а правой двигают по часовой стрелке.

    Чтобы правильно заточить сверло своими руками, необходимо воспользоваться подходящим приспособлением. Это может быть бытовой или промышленный станок, а также электродрель со специальной насадкой. Если вы ранее не пробовали заточить сверло, для начала ознакомьтесь с соответствующим видео.

    Источник

    Источник: http://stroymaster-base.ru/instrumenty-i-materialy/prisposobleniya-dlya-zatochki-sverl-svoimi-rukami-iz-metalla.html

    Приспособление для заточки сверл должно быть в арсенале любого домашнего мастера

    При работе с твердыми заготовками, рабочая поверхность сверла быстро изнашивается. Затупленное сверло сильно нагревается и теряет прочность. Это происходит по причине «отпускания» металла. Инструмент периодически надо затачивать. Впрочем – это относится не только к сверлам.

    Сверла относятся к недорогим приспособлениям. Во всяком случае, те модели, которые используются в домашнем хозяйстве. Тем не менее, покупать новый наконечник всякий раз после его затупления – расточительно.

    Существуют фабричные приспособления для заточки, но при этом нарушается концепция экономного использования домашних инструментов.

    Сверла по дереву практически не тупятся, разве что инструмент можно «загнать» на высоких оборотах в смолистой заготовке. Победитовые наконечники по бетону и камню не затачивают. Остается заточка сверла по металлу. Многие слесари со стажем проводят эту процедуру своими руками, безо всяких приспособлений.

    Однако, точность работ оставляет желать лучшего, да и глазомер не у каждого домашнего мастера развит настолько профессионально. В любом случае, минимальная механизация необходима.

    Как изготовить самодельное приспособление для заточки сверл?

    В первую очередь, необходимо обзавестись средством контроля. Как бы вы не затачивали сверло, необходим шаблон для проверки точности работ.

    Обычные сверла для работы с черными металлами имеют угол кромки 115-120 градусов. Если вами приходится работать с разными материалами – ознакомьтесь с таблицей углов:

    Обрабатываемый материал угол заточки
    Сталь, чугун, бронза твердосплавная 115-120
    Латунные сплавы, мягкая бронза 125-135
    Красная медь 125
    Алюминий и мягкие сплавы на его основе 135
    Керамика, гранит 135
    Древесина любых пород 135
    Магний и сплавы на его основе 85
    Силумин 90-100
    Пластик, текстолит 90-100

    Зная эти значения, можно приготовить несколько шаблонов, и в соответствии с ними производить заточку самостоятельно. При этом можно одно и то же сверло применять для различных заготовок, стоит лишь поменять угол вершины рабочей области.

    Простейшая, но очень эффективная приспособа для заточки – втулки разного диаметра, закрепленные на каком-нибудь основании.
    Схематический чертеж устройства на иллюстрации:

    Лучше всего изготовить целую обойму из медных или алюминиевых трубок, под типовые размеры сверл. Или насверлить в бруске из мягкого материала достаточное количество дырок. Главное – установить на вашем точиле удобный подручник, который позволит под правильным углом передвигать приспособление для заточки, и служить надежным упором.

    Таким способом пользовались наши деды. Только в качестве материала для изготовления заточного станочка – уголка, использовали дубовый брусок.

    Читайте также  Как правильно затачивать сверла по металлу

    В принципе, достаточно было разместить напротив боковой поверхности наждака стол или верстак – и заточной станок готов. При этом качество и точность обработки была на высоком уровне.

    Существуют разные чертежи приспособлений для заточки.

    Можно воспользоваться готовым, или разработать его самостоятельно. Главное – понять принцип работы со сверлом.

    Если инструмент провернется хотя бы на миллиметр – он будет испорчен, и придется стачивать некоторое расстояние для повторной обработки.

    После окончания заточки, дайте сверлу остыть и проведите замеры при помощи шаблона. Обе кромки должны быть симметричны с точностью до десятых долей миллиметра. Особенно это важно для сверл малого диаметра.

    На схеме показаны типичные ошибки самостоятельной заточки:

    1. Углы подобраны правильно и симметрично – а длины режущих кромок неодинаковы. Центр сверления смещен относительно оси сверла. При работе с таким инструментом будут возникать биения, при начале сверления невозможно будет точно попасть в разметку. Сверло с большой долей вероятности сломается;
    2. Центровка точная, углы режущей кромки несимметричны. При создании отверстия будет работать лишь одна режущая рабочая часть. Сверление будет происходить медленней, наконечник быстро перегреется. Возможно «отпускание» закаленного металла от нагрева. Кроме того, отверстие будет разбито, а его диаметр больше диаметра сверла.

    Конструкция точильного станка для спиральных сверл по металлу, изготовленная из подручных материалов

    В качестве основы взят бытовой точильный станок с гордой надписью «сделано в Германии», имеющий все признаки изделия из Поднебесной. Тем не менее, работает он исправно, биения оси нет, обороты под нагрузкой держит.

    Техническое задание поставлено следующее:

    • подручник должен быть строго на одной горизонтали (или выше ее) с осью вращения наждака;
    • конструкция прочная и надежная, обеспечивающая безопасность работ;
    • должна быть возможность как ручной заточки, так и полуавтоматической – с помощью приспособы;
    • форма подручника позволяет свободно опускать хвостовик сверла на необходимый угол.

    Никаких дефицитных деталей для изготовления приспособления не требуется. Все материалы фактически валялись под ногами в сарае. Обработка заготовок производилась болгаркой, тем же самым модернизируемым точилом, и сваркой.

    Поскольку упор предполагалось делать качающимся (для полуавтоматического режима), было изготовлено петлевое соединение. Отверстия трубки, кронштейна и болта подобраны точно, для отсутствия люфтов. Полученное приспособление имеет две степени свободы.

    Площадку можно вращать по вертикальной оси – меняя угол заточки сверла. Эта ось фиксируемая. Также подручник может качаться, опираясь на горизонтальную ось, обеспечивая правильную артикуляцию во время заточки. Эта степень свободы не фиксируемая.

    Для опорной пластины выбран металл толщиной 4 мм, остальные элементы конструкции – 3 мм. Прочность получается более чем достаточная. Подручник жестко соединяется с корпусом наждака. Разумеется, крепить его к защитному кожуху недопустимо, поэтому прикручиваем кронштейн с помощью дополнительной металлической «щеки».

    К подручнику (точнее к опорной пластине) прикручивается собственно направляющая пластина для сверл. Пластина толщиной 5 мм, в ней пропилен треугольный паз для фиксирования сверла во время обработки.

    Угол поворота конструкции – 90 градусов. Это обеспечит заточку любым способом, от метода Леонтьева – до прижима под одним углом с выработкой острого угла кромки за счет кривизны наждака.

    Обрабатываемое сверло не только прочно держится в канавке – его можно свободно подавать к абразиву вдоль паза, без малейшего отклонения угла заточки.

    За счет некоторого превышения плоскости опорной пластины над осью вращения диска, достигнута оптимальная форма заточки затылка рабочей кромки.

    Перед началом работ прижимаем сверло к пластине и выставляем режущую кромку параллельно пластине. На этом юстировка заканчивается и можно подавать инструмент к наждаку. Заточка сверла требует определенных навыков, делайте все не спеша внимательно следите за углом заточки.

    Точность работ высочайшая, шаблон фактически не требуется. На установку приспособления и настройку угла требуется некоторое время, зато можно быстро заточить пару десятков сверл, не затрачивая никаких усилий.

    Если необходимо заточить бур с твердосплавной насадкой – качающуюся пластину можно закрепить на фиксированный угол. Для этого требуется лишь подложить пару шайб под гайку оси.

    Несколько слов о наждачном круге

    Обычно, для универсальных задач, в домашнем точиле используется белый круг из электрокорунда. Он отлично точит ножи, топоры и лопаты. С его помощью можно быстро обрабатывать металлические заготовки.

    При заточке твердосплавных сверл (да и быстрорежущий металл тоже требует более твердого диска), применяется зеленый абразивный круг из карбида кремния. Такие круги имеют маркировку 64С.
    Зернистость для бытовых работ обычно выбирается 25H.

    При заточке сверл требуется фракция помельче, лучше работать в диапазоне 8H — 16H. Необходимо помнить, что наждаки из карбида кремния сильно нагреваются при работе. Поэтому нельзя долго держать сверло в контакте с абразивом. После 2-3 подходов дайте металлу остыть. Лучше всего, охлаждать его с воде с содой.

    Периферийная поверхность наждака, как основная обрабатывающая поверхность, должна быть идеально ровной. Править ее можно насадкой из эльбора. Для дисков небольшого диаметра вполне можно обойтись плоскогубцами, в которых удерживается эльборовый резец.

    Источник: http://obinstrumente.ru/ruchnoj-instrument/prisposoblenie-dlya-zatochki-sverl.html

    Самодельное приспособление для заточки сверл

    Kolxein

      Новичок Cообщений: 13

    Отправлено 08 Июль 17:54

    #7 Kolxein

    Kolxein . Я надеюсь вы это видео видели прежде чем изготовить данное приспособление.

    Разумеется и не только это, а также пол ведра информации по видам, способам и разновидным устройствам, приспособам и т.п.

    Приспособление для заточки свёрл

    Нет такого любителя мастерить, который бы не пользовался сверлами. Работать хорошо заточенным сверлом — одно удовольствие. Но, к сожалению, сверла изнашиваются, тупятся.

    Вручную же без специального приспособления хорошо заточить сверло довольно сложно, причем иногда после неумелой заточки сверло вгрызается в материал гораздо хуже, чем до этой операции, так как обеспечить нужную форму элементов рабочей части сверла, держа его в руках, сложно.

    Существуют несколько способов заточки сверла (одинарная, одинарная с подточкой поперечной кромки и т. д.). Самой простой и наиболее распространенной является одинарная заточка сверла, когда задняя поверхность режущей части имеет коническую форму.

    При такой заточке сверло поворачивают туда-сюда вокруг оси качания, расположенной под углом 14° к боковой плоскости шлифовального круга (рис. 1). А поскольку угол между осью качания и осью сверла равен 45°, то в результате заточки при вершине сверла формируется угол 118° = (14° х 45°) х 2.

    Рис. 1. Схема конической заточки сверла: 1 — шлифовальный круг 2 – сверло

    Приспособление для заточки сверл, работающее по такой схеме, приведено на рис. 2. Оно состоит из привода со шлифовальным кругом и поворотной стойки, на которой крепят затачиваемое сверло.

    И привод, и стойка расположены на основании, в качестве которого использован отрезок 25-миллиметровой доски размером 140 х 430 мм (рис. 3).

    На основании шурупами привинчены две пары алюминиевых уголков, при этом одна из пар выполняет роль петель шарнира для привода, а два уголка другой пары являются направляющими для ползуна стойки.

    Рис. 2. Общий вид приспособления для заточки сверл: 1 — основание 2 — привод: 3 — сверло 4 — стойка 5 – ползун

    Рис. 3. Основание: 1 — доска 2 — уголок (петля) 3 — цапфа 4 — уголок (направляющая)

    Привод (рис. 4) включает в себя электродвигатель, на валу которого установлен шлифовальный круг с кожухом. Двигатель вместе с кожухом укреплены на доске размером 110 х 300 мм, которая с помощью цапфы держится в петлях из уголков, расположенных на основании, то есть доску можно поворачивать относительно основания.

    При переводе привода в вертикальное положение (плюс еще немного) упор на доске привода (на рис. 4 не показан) упирается в доску основания, препятствуя самовольному дальнейшему повороту привода. Внутри доски привода, в каналах, проложены провода, соединяющие со штепсельной вилкой предохранитель, двигатель и выключатель.

    Кожух ограждает шлифовальный круг и состоит из двух щек и обечайки между ними. Щеки стягивают четырьмя винтами М4 с гайками. Наружная щека кожуха имеет вырез в виде сектора, через который затачиваемое сверло доводят до плоскости шлифовального круга. Внутренняя щека шурупами привинчивается к боковой кромке доски привода.

    Все элементы кожуха выполнены из дюралюминия.

    Рис. 4. Привод: 1 — доска 2 — конденсатор (под крышкой) 3 — предохранитель 4 — электродвигатель 5 — кожух шлифовального круга

    Стойка приспособления, на которой крепят сверло, предназначенное для заточки, приведена на рис. 5. Основная деталь стойки — колонка (передняя часть корпуса) от старой дрели марки С-489-Б. Подойдет колонка и от другой дрели или же можно воспользоваться любым механизмом, где имеется корпус, в котором в подшипниках вращается вал.

    К концу вала придется приспособить ложе (уголок), куда будет укладываться сверло. У стойки моего приспособления на конец вала насажена втулка и закреплена там тремя винтами (см. рис. 5). На втулке установлена проставка (склепана из трех пластин алюминия толщиной по 8 мм).

    Крайние пластины на внутренних сторонах имеют скосы под углом 45°, на которые кладут уголок (25 х 25 х 2 мм) и винтами крепят его к приставке. Винты с потайной головкой, поставлены они изнутри уголка и ввинчены в крайние пластины приставки. На края полок уголка надеты три детальки из текстолита: два ползунка и один упор. Детальки можно перемещать вдоль уголка.

    В них ввинчены винты М4, головки которых имеют насечки (можно и без насечек). С помощью винтов ползунков сверло фиксируют на уголке (ложе), а винтом упора фиксируют в нужном месте сам упор (см. рис. 5).

    Читайте также  Диаметр сверла под саморез по металлу таблица

    Рис. 5. Стойка: 1 — втулка 2 — проставка 3 — уголок (ложе) 4 — ползунок из текстолита 5 — упор из текстолита 6 — ограничитель 7 — колонка 8 — стержень с флажком 9 — ползун из дерева 10 – уголок

    Проставка вместе с уголком и сверлом укреплена на валу, так что способна поворачиваться относительно оси качания. Чтобы превратить вращение в качание, установлен ограничитель, представляющий собой кольцо с двумя выступами, насаженное на корпус колонки (выступы, упираясь в среднюю пластину проставки, ограничивают угол поворота проставки, то есть сверла).

    Из рис. 1 понятно, что радиус заточки режущей кромки сверла при вершине меньше радиуса заточки у ленточки сверла. На середине режущей кромки радиус заточки, понятно, средний. И чем меньше диаметр сверла, тем меньше должен быть этот средний радиус.

    А это означает, что вершину сверла меньшего диаметра следует устанавливать ближе к точке «0» (точка пересечения плоскости шлифовального круга с осью вращения (качания) сверла (см. рис. 1).

    Чтобы регулировать положение вершины сверла относительно оси качания в соответствии с его диаметром, на наружной поверхности уголка, где располагается сверло, нанесена шкала установки сверла, ноль которой отстоит на 140 мм от переднего конца этого уголка.

    Схема «измерительного узла» приведена на рис. 6. А теперь расскажем подробнее об устройстве этого узла. Между уголком и проставкой вставлен стальной стержень с «флажком» на конце (см. рис. 5).

    Выдвигая стержень и поворачивая «флажок» легко установить нужное расстояние от края уголка (точка К) до вершины сверла. Замечу, что шкала на уголке проградуирована в диаметрах затачиваемых сверл.

    Таким образом, чтобы правильно установить сверло, например, диаметром 10 мм, нужно вершину сверла упереть во «флажок», а конец стержня «флажка» совместить с ценой деления 10 на шкале.

    Рис. 6. Измерительный узел: 1 — стержень 2 — флажок 3 — уголок со шкалой на полке

    Немного о креплении на валу электродвигателя шлифовального круга. Переходная втулка на валу двигателя крепится тремя винтами. На втулку надевают прокладку из тонкого картона, шлифовальный круг, шайбу (последняя служит и для центровки круга), после чего все стягивают тремя винтами с пружинными шайбами (рис. 7).

    Рис. 7. Крепление шлифовального круга: 1 — вал двигателя 2 — втулка 3 — шлифовальный круг 4 — картонная прокладка 5 — стальная шайба

    Перед сборкой необходимо осмотреть круг на предмет трещин и сколов, постучать по нему деревянной палочкой (если звук чистый — все нормально, если звук дребезжащий — возможны трещины). Диаметр шайбы должен быть не менее 1/3 диаметра круга, на котором необходимо наличие надписи о допустимой частоте его вращения (в м/с или в об/мин). Если такой надписи нет, то круг для нашей цели не пригоден, так как предназначен для точила с ручным приводом.

    Электрическая схема приспособления приведена на рис. 8. Двигатель КД-50 я взял от стиральной машины «Эврика» первого выпуска. На случай отсутствия на двигателе схемы его включения в сеть 220 В привожу здесь значения сопротивления обмоток (сопротивление основной обмотки 80 Ом, дополнительной — 50 Ом).

    Для определения обмоток можно воспользоваться и. цветом проводов (см. рис. 8). Конденсатор емкостью 4 мкФ при необходимости заменит любой другой (но не электролитический) на напряжение не менее 600 В. Выключатель обязательно должен отключать одновременно два провода, однополюсный выключатель не допускается.

    Как затачивают сверла

    Ставим приспособление на табурет, еще лучше прямо на колени, замеряем диаметр сверла, укладываем его в уголок до упора, выдвигаем стержень с «флажком», поворачиваем «флажок» и касаемся им вершины сверла, затем надавливаем «флажком» на сверло (а через сверло — на упор) и перемещаем «флажок» до тех пор, пока конец стержня не остановится против отметки, соответствующей диаметру сверла. Затем затягиваем упор винтом. Разворачиваем сверло так, чтобы режущие кромки были ориентированы в вертикальной плоскости, и фиксируем сверло винтами ползунов. Если винт попадает в канавку сверла, смещаем ползунок вдоль сверла так, чтобы винт уперся в тело сверла. Сверло выставлено.

    Рис. 8. Электрическая схема

    Далее, левой рукой поворачивая привод, приводим его в вертикальное положение, при этом большой палец попадает на выключатель. Придвигаем по направляющим стойку со сверлом к шлифовальному кругу. Для небольшого перемещения стойки, например, при точной установке, достаточно легкого удара кулака по скосу деревянного ползуна. Этот скос (см. рис. 5) как раз и предназначен для этого.

    Начиная заточку, большим пальцем левой руки включаем двигатель, а правой рукой прижимаем уголок со сверлом к шлифовальному кругу и одновременно начинаем (в рамках ограничителя) разворачивать уголок то в одну, то в другую сторону. При этом левой рукой покачиваем привод, обеспечивая равномерный износ шлифовального круга.

    Когда обработка поверхности зуба сверла будет завершена, а режущая кромка сверла станет острой, заточку этой кромки прекращают.

    Теперь отпускаем винты, прижимающие сверло к уголку, и, не трогая упор, в который упирается сверло, поворачиваем его на 180° и затачиваем поверхность второго зуба.

    Если кромки получатся по длине не одинаковыми, что определяется на глаз, то при работе таким сверлом получатся отверстия, диаметр которых окажется несколько больше диаметра сверла. Исправляют этот дефект, перезатачивая длинную кромку.

    После заточки нескольких сверл приходит опыт и сверла с первого раза приобретают симметричные режущие кромки.

    Техника безопасности. Затачивают сверла обязательно в защитных очках в сухом помещении с токонепроводящим полом. Работать на грунте, в сыром помещении категорически запрещается. При перегреве двигателя работу прекращают.

    Рекомендую прочитать:

    Мало кто из любителей мастерить обходится сегодня без электрической дрели. Благодаря различным типам насадок, выпускаемых промышленностью, этот инструмент в умелых рунах становится поистине универсальным, превращаясь то в циркулярную пилу, то в точило, то в шлифовальную машинку#8230 Однако далеко не все возможности электродрели уже реализованы. К примеру, понадобилось мне сделать в.

    Для корпуса я взял обычную водопроводную полудюймовую трубу. С одного из её концов пропилил два паза глубиной 8 мм и шириной 6 мм, а также просверлил отверстия: по два #8212 диаметром 4,5 мм под электрод и диаметром 3 мм под держатель пружины, а одно диаметром 5 мм под клемму. Фиксатор.

    Держателей электродов существует немало. В том числе и самодельных, получивших распространение не без участия «Моделиста-конструктора» (например, публикации в № 9#8217 71, 2#8217 85, 1#8217 90, 12#8217 94, 2#8217 95). Я же разработал наипростейшую (если не учитывать хорошо известную «лапку» из трех наспех сваренных арматурин), но, как показала практика, достаточно надежную модификацию. Буду рад, если она.

    В этой горелке в качестве горючего используется смесь с воздухом бензина Б-70, Б-96 или бензина для зажигалок. С помощью этой горелки можно разогревать небольшие детали до 1350° С. Стандартная бензовоздушная горелка, применяемая в зубопротезировании, показана на рис. 1,б. Она состоит из собственно горелки, бачка-генератора, куда заливается бензин, и мехов с.

    Источник: http://postrojkin.ru/instrumenty/samodelnoe-prisposoblenie-dlja-zatochki-sverl.html

    Заточка сверла по металлу своими руками (приспособление)

    В зависимости от диаметра отверстия, материала заготовки и требуемой точности сверление может производиться один прием или производится двойное рассверливание, обычно к такому приему прибегают при необходимости получения больших диаметров отверстий. Рассверливание позволяет получить более точные параметры отверстия больших диаметров из-за более точной работы второго сверла. Для высверливания отверстий в металле применяется спиральное сверло.

    Устройство сверла

    Рабочая часть состоит из режущих кромок, двух спиральных спинок, двух ленточек, которые связаны между собой перемычкой. Наружная поверхность инструмента образуется двумя узкими направляющими ленточками. Наружные поверхности которой образуют две спиральные канавки. По винтовым каналам, образованными спинками к режущей кромкой может подаваться охлаждающая жидкость, а также происходит удаление образующейся стружки.

    Рабочая часть сверла образуется из режущих кромок, в большинстве применяемых сверел, их две. В зависимости от материала угол между режущими кромками может быть различным.

    Таблица рекомендуемого угла заточки от материала заготовки

    Угол заточки сверла
    Материал для сверления Угол при вершине, град
    Сталь чугун, твёрдая бронза 110-120
    Латунь, мягкая бронза 120-130
    Медь 125
    Алюминий 140
    Магниевые сплавы 90
    Пластик, силумин 90-100
    Пластмассы 90-100
    Камень и другие хрупкие материалы 140

    Для закрепления в станке рабочего инструмента хвостовик может иметь цилиндрическую форму или коническую, которая выполняется по стандарту 1:20 и называется — конус Морзе. Конус Морзе делится на 7 типоразмеров, № 0,- № 6. Такая конструкция обеспечивает надежную центрировку и удерживание инструмента в станке. Для того чтобы обеспечить универсальность крепления применяются переходные втулки под разный типоразмер конуса.

    Таблица типоразмеров Конуса Морзе

    Обозначение,

    № Конуса Морзе

    Конусность Угол конуса Угол уклона конуса
    1:19,212=0,0521 2 °58′ 1 ° 29 ‘
    1 1:20,047=0,0499 2 °51′ 1 ° 25 ‘
    2 1:20,020=0,0499 2 ° 51′ 1 °25 ‘
    3 1:19,922=0,0502 2 ° 52 ‘ 1 ° 26 ‘
    4 1:19,254=0,0519 2 °58 ‘ 1 ° 29 ‘
    5 1:19,002=0,0526 3 ° 00 ‘ 1 ° 30 ‘
    6 1:19,180=0,0521 2 ° 59 ‘ 1 ° 29 ‘

    Основные виды несоответствий, приводящие к отклонениям от заданных норм при высверливании отверстий:

    1. Отклонение оси отверстия от заданного направления — причина: неправильная заточка сверла, применение более длинной рабочей части чем необходимо по заданным условиями.

    2. Увеличение диаметра отверстия от заданного — причина: неправильная заточка, одна кромка режущей поверхности больше другой, не одинаковые углы 2 φ, биение шпинделя станка.

    4. Перегрев сверла — причина: затупление сверла, повышенная подача или забитие канавок стружкой, наличие раковин или твердых включений в материале заготовки.

    Если проанализировать причины брака при производстве отверстий в заготовках, то на первое место выходят две причины — это неправильная заточка и соблюдение режимов сверления.

    Режимы сверления стали

    Что касается режимов сверления, основным критерием является соблюдение подачи при работе.

    Подачей при сверлении называется расстояние пройденное инструментом за один оборот. Для сверла с двумя режущими кромками диаметром от 6 до 25 мм это значении принимается равным для углеродистой стали от 0, 05 до 0,35 мм на один оборот при скорости резания углеродистой стали от 20 до 40 м. в мин. Для ориентации ниже приведена таблица зависимости диаметра от оборотов шпинделя станка. (Рис.2)

    Ручная заточка

    Ручная заточка обычно происходит на обдирочно — заточных станках, проще говоря — точилах. Эти аппараты бывают разных типоразмеров от больших промышленных до бытовых небольших и имеют спаренный блок из 2 наждачных кругов.

    Камни различаются друг от друга размером зерен, как правило один из кругов из электрокорунда — материала предназначен для обработки стальных заготовок, в том числе для заточки сверл.

    На стандартных заточных станках устанавливаются прямоугольные круги, которые имеют следующие элементы: две торцевые части, периферийное поверхность, два ребра. Периферийная поверхность является главной для обработки, а торцы и ребра носят вспомогательную функцию.

    Согласно руководство по эксплуатации техническому обслуживанию и ремонту на заточных станках имеются горизонтальные подручники (упоры, столики) которые располагаются строго перпендикулярно плоскости вращения круга. Зазор между подручником и абразивным кругом должен составлять не более 1 мм.

    периферийная поверхность наждачного круга должна быть ровной, без впадин и выпуклостей. Для придания правильного размера торца (правки) поверхности используются державки с резцовой вставкой из эльбора — этот способ является простым и эффективным. В отдельных случаях вставку с эльбором можно держать в пасссатижах.

    Пример обработки круга показан на (Рис. 3)

    Рис.3 Правка торца наждачного круга эльборовым резцом.

    При заточке обрабатываются режущие кромки задней поверхности, перемычка.

    Режущая кромка образуется схождением канавки и задней поверхности или как ее еще называют затылком, именно задняя поверхность обрабатывается на точильном станке для придания режущей кромке остроты и нужной и геометрии.

    Криволинейная форма задней поверхности и занижение относительно горизонтали нужно для того чтобы режущая кромка была впереди всех точек задней поверхности. Это нужно чтобы ей ничто не мешало врезаться в материал.

    Наклон режущей кромки можно проконтролировать специальным шаблоном приставив его к середине сверла, если специального шаблона нет, его легко вырезать из любого листового металла или жести, таким образом упрощается контроль за главным параметром сверла — углом, образованным режущими кромками, или его еще называют углом при вершине. Он имеет различные значения и могут доходить до 120 °.
    Еще можно ориентироваться на угол между режущей кромкой и осью сверла. Для контроля параметра шаблон прикладывается к боковой поверхности и затылочной части. Здесь должна быть половина угла, то есть — 60 °.

    Ещё один очень важный параметр при заточке — это симметричность, проще говоря, кромки должны быть одинаковыми по длине и углу наклона.

    Рис 4. Замер шаблоном угла заточки

    Правильное расположение руки при удержании сверла

    для того чтобы правильно сориентировать положение сверла относительно торцевой поверхности круга на подручнике наносится маркером черту с наклоном 60°.
    Это черта будет служить ориентиром для положения тела сверла.

    Инструмент ложится боковой поверхностью на указательный палец или пальцы ладони, которые опираются на подручника, сверху сверло прижимается большим пальцем, вторая рука держит сверло за хвостовик и управляет его движением вверх-вниз, а также фиксацией в нужном положении.

    В режиме заточки участвуют обе руки, наклон хвостовика допустим, когда он будет ниже режущей кромки, а не наоборот.

    Рис 5 . Удержание сверла при заточке

    Сверло ориентируется так чтобы режущая кромка было горизонтально торцу кругам и очень важно чтобы при заточке торцевой поверхности сверла режущая кромка сохраняла горизонтальное положение относительно поверхности точильного камня при снятии металла с задней поверхности.

    Если посмотреть сбоку на положение круга и сверла, то видно, что радиус круга уже готов предать задней поверхности наклон, чем меньше диаметр круга тем наклон больше.

    Движение сверла при заточке следующие:

    • Аккуратно подводится режущая кромка до касания с абразивом и легко прижимается, после чего сразу начинается движение хвостовика, вниз не ослабляя нажима до конца прохождения;
    • Далее следует незначительные отвод сверла для его поворота на 180 °для заточки второй кромки Режущая кромка как в первом случае выставляется горизонтально, задняя поверхность обрабатывается аналогично как в первом случае, важно следить за чтобы все действия были одинаковы;
    • Если же необходимо одну режущую кромку сточить больше чем другую, тогда несколько раз не меняя положение кромки делается необходимое количество обточек.
      Для людей владеющий левой рукой лучше чем правый возможна смена рук с соблюдением всех правил.

    Заточные станки «Энкор»

    Модельный ряд заточных станков «Энкор» разнообразна. Диапазон мощности от 0,2 до 2,5 КВт и современные разработки позволяют использовать приборы в быту и в производственных мастерских.

    Основное назначение данного прибора — это обработка инструмента, заточка сверл, уборка заусенец, снятие фасок. Линейки заточных станков «Энкор» выпускаются двух серий, первая — бытовая — предназначена для не частого использования в быту, и вторая — « Эксперт» для работы в профессиональном направлении для производственных мастерских.

    Изделия «Энкор» отличаются высокой надежностью, в них применены пыле-влаго защищенные однофазные асинхронные двигатели, которые рассчитаны на долгое время работы без перегрева. Высококачественные подшипники, высокая точность изготовления валов и литой корпус делают конструкцию надежной, что позволило значительно повысить КПД машины.

    Чугунное основание делает аппарат очень устойчивым. Литой корпус придает станку жесткость. Размеры заточных кругов варьируется от 125 до 250 мм.

    Благодаря широкой линейке изделий заточных станков «Энкор» можно выбрать изделие для выполнения точных операций и черновых работ.

    Быстрая смена наждачных кругов разной зернистости в совокупности с высокими оборотами двигателя превращает каждый станок в универсальный инструмент, который способен выполнять широкий спектр задач.

    В комплектации заточного станка поставляется: Круги различные зернистости, регулируемые упоры, защитные кожуха, защитные экраны. Некоторые модели комплектуются увеличительным стеклом.

    Универсальное приспособление для заточки из обычной гайки

    А если необходимо заточить сверло без заточного станка?
    Предлагаем сделать приспособление буквально за несколько минут из обычной гайки, сверло будет точиться при помощи болгарки быстро и точно.

    Для приспособления подойдет гайка от М26 и больше.

    Этапы изготовления (смотрим по этому поводу видио) :

    • зажимаем гайку в тиски и по граням делаем пропилы болгаркой
    • напильником убираем заусенцы с пропило
    • выравниваем неровности граней гайки, обточив их напильником.

    Выточки от 2 до 4 мм одинаковые для каждой грани.

    Рабочий диаметр можно затачивать в таком приспособлении от 2 до 10 мм.Вставить инструмент в направляющие пропилы и зажать хвостовик вместе с гайкой в тиски, выдвинув наконечник инструмента над гранью гайки не более 5 мм.

    Далее болгаркой затачивается выступающую часть ориентируясь на наклон граней гайки.

    Проверка угла заточки проводится шаблоном из приваренных между собой гайками, прислонив заточенную часть между ними, ориентируясь на полученный угол 120 ° . При использовании для заточки с подобным приспособлением станок, то гайка с инструментом зажимается в обычную струбцину.

    Усовершенствование приспособления

    Но если не хочется заморачиваться струбциной можно усовершенствовать приспособление сделав в гайке до половины треугольный пропил и зажать инструмент сверху болтом вкручивая его в приваренную гайку меньшим диаметром.

    Станок для заточки спиральных сверлЗаточка свела на специальных станках

    Partner PP-13

    Линейка станков Partner PP-13D; PP-13С; PP-13U основным различием является комплектация, все станки комплектуются цанговыми держателем кроме модели РР-13U. Эта модель комплектуется шестикулачковым прецизионным патроном

    На всех станках применяется диски CBN-200. Диск для заточки затыловочной части из твердосплавных сплавов приобретается отдельно, все диски универсальные подходят ко всей линейке.

    Станок PP-13С предназначен для заточки инструмента от 2 до 13 мм с углом заточки от 90 до 135 °. Скорость вращения диска 5200 оборотов в мин., мощность 180 Вт. Питание с от сети переменного тока 220 В. Вес 10 кг.

    Модель комплектуется цанговыми держателями в количестве 11 штук. В станке предусмотрено 3 вида обработки: по задней поверхности подреза хвостовика, заточка инструмента происходит по задней поверхности с затыловкой и подточкой поперечной режущей кромки.

    Для заточки выбирается цанга соответствующая диаметру рабочей части и устанавливается в патрон. Регулятором, находящимся на верхней панели прибора, устанавливается диаметр рабочей части инструмента.

    Затем собранная заготовка вставляется в отверстие для затоки режущей кромки и происходит заточка. Обрабатывается сначала одна кромка затем вторая.

    Станок Patner PP-13С предназначен для заточки спиральных сверл по металлу диапазоном от 2 мм до 13 мм с правой спиралью и двумя стружкоотводящими канавками.

    Данные станки очень просты в эксплуатации, навык в работе приобретается очень быстро в течение 15 минут после пробной заточки. Точность заточки составляет две сотые миллиметра. Для твердосплавных напаек диск SDC — 200 приобретается отдельно.

    Дополнительные технические характеристики:

    • Габариты — 320×180×190 мм;
    • Вес — 10 кг.
    • Комплектация:
    • Набор цанг от 3 мм до 13 мм; Держатель для цанг; Диск CBN для быстрорежущей стали; Шестигранники.
    • В руководстве по эксплуатации более подробно описано устройство техническое обслуживание и ремонт.
    • Дополнительно: Диск SDC-200 для твердого сплава.

    Источник: http://themechanic.ru/zatochka-sverla-po-metallu-svoimi-rukami-prisposoblenie/

    Понравилась статья? Поделить с друзьями: