Самодельная бетономешалка с двигателем от стиральной машины

Содержание

Самодельная бетономешалка из стиральной машины

Самодельная бетономешалка с двигателем от стиральной машины

Годы тотального дефицита остались позади, сейчас в магазинах и торговых центрах можно купить все что угодно, начиная от строительных материалов и заканчивая станками и оборудованием, с бытовыми бетономешалками тоже проблем нет.

Но вот беда стоят они совсем недешево, да и иногда дело даже не в цене.

Например, нужна она только на период строительных и ремонтных работ, покупать нет смысла и взять напрокат не у кого – что делать? Выходом может стать бетономешалка из стиральной машины, которую вы изготовите своими руками.

Стоит ли изготавливать такую самоделку?

Если ваши руки растут из правильного места, и вы любите «возиться с железками», то эта статья для вас.

«Не мудрствуя лукаво» можно очень дешево изготовить крайне полезную в хозяйстве вещь, воспользоваться ею самому и потом давать на прокат знакомым и родственникам.

Многие люди скептически относятся к самодельным вещам, считая, что заводское всегда лучше, но на самом деле это не всегда так. Приведем аргументы в пользу изготовления бетономешалки своими руками.

  • Самодельная бетономешалка стоит копейки, а польза от нее точно такая же.
  • Самодельную бетономешалку можно сделать по индивидуальному чертежу, например с учетом размера кузова или багажника вашего транспортного средства, на котором эта бетономешалка будет перевозиться.
  • С самоделкой проще разобраться, если она выйдет из строя во время работы, ведь сделали вы ее сами, значит и починить вам ее будет легче.
  • Вы, наконец, найдете достойное применение деталям от старой стиральной машины, которые валяются у вас в гараже, сарае или на балконе.

С плюсами определились, теперь поговорим о препятствиях, а препятствий этих тоже довольно много. Вот некоторые из них.

  1. Изготовление кустарной бетономешалки требует времени, причем временные затраты весьма значительны.
  2. Нужно уметь «обращаться с железом» и иметь желание поработать, в противном случае, лучше это дело не начинать.
  3. Нужно иметь представление о конечном результате, идею и необходимые материалы и комплектующие для работы.

Важно! Чтобы сделать бетономешалку, нужно немного понимать в электрике, чтобы суметь подключить ее двигатель по инструкции.

Какие материалы потребуются и что с ними делать?

Конструкция самодельной бетономешалки с двигателем не так уж сложна. Состоит она из трех главных элементов: двигателя, который приводит в движение емкость с бетоном, собственно емкости с осью и основы,на которой держится вся конструкция.

При подборе материалов и комплектующих нужно уже представлять, каких размеров будет бетономешалка.

У габаритной бетономешалки большая емкость и она сможет перемешивать за один раз много бетона, но для нее потребуется мощный двигатель (от стиральной машины не подойдет).

Кроме того такой агрегат в легковую машину не засунешь, придется для перевозки заказывать грузовичок, а это неудобно. Лучше сделать бетономешалку с маленькой емкостью, ее проще перемещать, к тому же для нее легче найти детали.

Для начала подготовим инструменты. Нам потребуется дрель, ступенчатое сверло, ножовка по металлу или болгарка, сварка, отвертки и напильники, набор гаечных ключей и плоскогубцы. Из материалов нам необходимы:

  • Емкость бетономешалки. В качестве емкости для бетономешалки можно использовать барабан от стиральной машины с запаянными отверстиями, круглый бак стиральной машины Ока, хотя он довольно большой. Некоторые используют в качестве емкости даже старые бидоны и фляги.
  • Двигатель от старой стиральной машины. Двигатель это тоже основной элемент, который заставит бетономешалку работать. Его придется установить и подключить своими руками. Кстати благодаря такому двигателю можно сделать наждак из стиральной машины своими руками, но об этом пойдет речь в другой статье.
  • Металлический уголок 50х50. Он нам пригодится для основы будущей бетономешалки.
  • Внутренности старой стиральной машины типа Сибирь, Ока или Вятка. Частично подойдут элементы от стиральных машин с фронтальной загрузкой.
  • Два колеса. Можно взять от старой тачки или тележки, главное чтобы они выдерживали значительный вес и хорошо перемещались по участку.
  • Металлический стержень на 4,5 см. Стержень нужен из прочной закаленной стали, поскольку он сыграет роль оси, которая и примет на себя вес конструкции. На нее нужно будет одеть колеса.
  • Металлические полоски шириной 50 мм и толщиной 4 мм.
  • Обрезок трубы диаметром 30 мм.

Важно! Также нужно будет большое количество различных комплектующих: шестерни разных размеров, приводной ремень, болты и гайки разных размеров, редуктор и прочее. Многое можно найти, разобрав активаторную стиральную машину.

Собираем конструкцию

Для начала нам нужно сварить мощный и удобный каркас из уголков, чтобы конструкция была максимально устойчивой, а бетономешалку можно было удобно перекатывать с места на место. Мы предлагаем вам обратить внимание на каркас типа «Качели».

Такой элемент будет выполнять сразу 3 функции: мощная основа, которую не сломает даже максимальная нагрузка, позволит легко всю конструкцию перемещать и даст возможность быстро удалять бетон из емкости бетономешалки, когда это будет необходимо.

Делаем следующее:

  1. Отрезаем от уголка 50х50 два отрезка по 60 см – это будут основания для двух треугольников.
  2. Отрезаем от того же уголка 4 отрезка по 80 см – это будут бедра треугольников, складываем треугольники и надежно свариваем их по углам.
  3. Ставим треугольники друг напротив друга, кладем на их берда два отрезка уголка длиной 50 см и свариваем – получилась устойчивая конструкция из 2 соединенных треугольников.
  4. Берем трубу диаметром 30 мм и обрезаем ее так, чтобы один конец лег ровно на один верхний угол треугольника, а другой на противоположный верхний угол другого треугольника.
  5. Привариваем к вершинам треугольников две большие гайки, по одной на каждую вершину. Отверстие гайки должно быть шире диаметра трубы на 1 мм.
  6. Протаскиваем трубу через гайки и запрессовываем концы, чтобы труба свободно вращалась на вершинах треугольников, соединяя их, но выскочить не могла. Половина каркаса готова – это основа.
  7. Для верхней части каркаса, как и для качели нам потребуется два отрезка уголка 50х50, длиной 1,4 м. Их мы кладем параллельно, 40 см друг от друга.
  8. Берем три отрезка уголка 40 см и соединяем два параллельных отрезка по типу лесенки.
  9. Находим у нашей лесенки середину, затем прикладываем эту середину поперек к подвижной трубе основы конструкции и накрепко привариваем. У нас получилась настоящие небольшие качели, поскольку концы нашей лесенки могут подниматься и опускаться совершенно свободно.

Важно! Чтобы конструкция была прочнее, можно своими руками приварить дополнительные стержни или уголки меньшего диаметра поперек бедер треугольника и в других местах, создавая прочное ребро жесткости.

Основа для бетономешалки подготовлена. Теперь нужно установить нашу емкость.

На один конец «лесенки» кладем нашу бочку так, чтобы большая часть ее корпуса соприкасалась с металлическим уголком, и надежно прихватываем сваркой к обоим, параллельно расположенным, уголкам. Дно емкости должно смотреть на вершины треугольников.

В качестве емкости лучше использовать бак активаторной стиральной машины Ока, поскольку в ней уже стоит активатор, который можно отлично приспособить для перемешивания бетона.

Конечно, перед использованием активатор придется значительно переделать. Точнее нам потребуется только механизм, сам пластиковый активатор можно открутить и убрать. Что делаем?

  • Берем две стальные полоски шириной 50 мм, толщиной 4 мм и длиной 90 см.
  • Сгибаем из них две продолговатые скобы.
  • Заранее заготовленную ось мы продеваем через резьбу активатора стиральной машины так, чтобы ее конец оказался в стиральном баке на 5 см, и одеваем на этот конец гайку подходящих размеров.
  • Просверливаем в центре основания каждой скобы отверстие, диаметром соответствующим диаметру оси и надеваем скобы на ту часть оси, которая находится в стиральном баке.
  • Раздвигаем скобы так, чтобы основания их были крест-накрест, одеваем на ось гайку подходящих размеров и прихватываем ее сваркой, чтобы скобы не соскочили с оси.

Что у нас получилось? Теперь, если мы возьмемся за ось нашей незавершенной бетономешалки с конца противоположного концу, находящемуся в емкости, мы сможем проверить вращение нашего механизма, который будет перемешивать бетон в бочке.

Если все сделано правильно, лопасти, которые раньше были концами скоб, будут вращаться по кругу внутри бочки.

Чтобы замес бетона в будущем был эффективнее, концы скоб нужно закрутить по спирали на пол оборота с помощью плоскогубцев (могут потребоваться значительные усилия).

К сведению! На дне стирального бака бывшей машинки имеется сливное отверстие, теперь оно нам не пригодится и его можно заварить или просто хорошо заткнуть.

Пришло время подключить двигатель к противоположному концу оси нашего самодельного агрегата, если конечно, вы не запланировали сделать ручную бетономешалку. Сделать это своими руками не очень сложно, но потребуется понять принцип подключения двигателя к сети. Это вы можете посмотреть на видео, размещенном ниже или найти видео инструкцию в сети Интернет.

Установка двигателя не исчерпывается его подключением, нам потребуется сначала закрепить его на раме бетономешалки и защитить кожухом от дождя.

Просверливаем отверстия в уголке лесенки для крепежных элементов, которые будут удерживать двигатель.

В корпусе двигателя имеются отверстия для креплений, их нужно совместить с просверленными отверстиями, вставить в отверстия болты и затянуть гайками. Кожух для двигателя можно сделать из старой автомобильной камеры.

Важно! Делая кожух для двигателя своими руками, не старайтесь закрыть его полностью, оставьте с боков отверстия во избежание перегрева.

Двигатель должен быть установлен на раме так, чтобы его шкив не доходил до края оси 2-3 см. Соединять шкив с осью придется через фланец.

  1. Берем кусочек трубы на 3,2 см, один конец одеваем на ось, а другой на шкив двигателя.
  2. Просверливаем отверстия с двух сторон, сверлом на 4 мм, чтобы пройти насквозь через фланец и шкив и через фланец и ось.
  3. Продеваем сквозь отверстия болтики подходящих размеров и затягиваем их гаечками.
Читайте также  Схема работы четырехтактного двигателя внутреннего сгорания

Двигатель соединен с осью, теперь подключаем его к сети 220В и проверяем работу бетономешалки.

Плюс нашей простейшей бетономешалки в том, что когда нам потребуется слить часть бетона из емкости, мы просто беремся за тот конец «опоры качели» на котором располагается двигатель и поднимаем его вверх. Бочка опуститься вниз и бетон вытечет.

Минус конструкции в том, что чтобы бочка располагалась под нужным углом, нам придется подставлять под нее специальную опору в виде Т-образного костыля. Но в целом, такая бетономешалка, сделанная от начала и до конца своими руками вполне работоспособна.

Источник: http://MashMaster.ru/betonomeshalka-iz-stiralnoj-mashiny/

Как сделать бетономешалку из стиральной машины своими руками

Задумали стройку? Тогда вам понадобится бетономешалка для замеса цементного раствора. Но где ее взять? Купить – дорого, тем более понадобиться она может всего один раз.

Выходом может стать самодельная бетономешалка из стиральной машины. Если у вас есть старая стиралка с рабочим двигателем, тогда вы сможете самостоятельно изготовить технику для хозяйственных нужд.

Преимущества самодельной бетономешалки из стиральной машины

Некоторые считают, что нет ничего лучше фирменной техники. Однако у самодельного бетоносмесителя также есть свои преимущества:

  • Кроме того, что вы используете старые запчасти, которые бесполезно лежат в гараже, вы сэкономите средства на покупке новой техники.
  • Иметь свою бетономешалку, особенно в частном секторе, всегда кстати. Если нужно будет обновить дорожку или подлатать фундамент, не придется снова разыскивать технику.
  • Вы сможете сделать бетоносмеситель по собственному чертежу. Так будет легче починить его при поломке и рассчитать габариты для перевозки в транспорте.
  • Качество замеса в бетономешалке не сравнится с ручным, особенно когда объемы работ большие.

Инструкция: самодельная бетономешалка с двигателем от стиральной машины

Есть два вида бетоносмесителей:

  1. Механический. Емкость приводится в движение силовым воздействием. Это практически то же, что мешать бетон в обычной емкости. Сколько сил и времени у вас уйдет на работу с ручным приводом? Поэтому лучше остановиться на следующем варианте.
  2. Электрический. Бак приводится в движение электрическим двигателем.

Технология изготовления бетономешалки довольно простая. Но прежде чем приступить к работе, задумайтесь, сможете ли вы самостоятельно подключить двигатель? Если ответ положительный, тогда подготовьте все необходимое.

Комплектующие

  • Бочка от старой стиральной машины объемом 200 литров (желательно с вертикальной загрузкой). Именно такого объема достаточно для замеса оптимального количества бетона для работы.
  • Электродвигатель (мощность 200 Вт).
  • Шкив, приводной ремень, выключатель от стиралки.

Благодаря тому, что используется большая часть стиральной машины, дополнительно не нужно тратиться на запчасти.

  • Для изготовления основания нужен металлический уголок размером 50х50.
  • Колеса. Два колеса можно взять от старой коляски, тачки, телеги.
  • В качестве оси понадобится прочный стержень из металла на 4,5 см.
  • Редуктор.
  • Арматура.
  • Полоса из металла.
  • Шариковые подшипники.
  • Провод.
  • Шайбы и болты.

Инструменты

  • Болгарка.
  • Ножовка по металлу.
  • Дрель.
  • Паяльник.
  • Сварка с электродами.

Почему выгодно делать бетономешалку из старой стиральной машины? Потому что бак машины вполне подходит для замеса раствора, его сливное отверстие можно закрыть. Моторы старых стиралок достаточно прочные и надежные.

Комплексное использование всех элементов защищает двигатель от попадания посторонних предметов при работе. Это избавит вас от необходимости делать защиту.

Пошаговое выполнение работ

Перед тем как приступить к работе, вы можете подготовить чертежи, чтобы облегчить сборку конструкции. Один из чертежей представлен ниже:

Это важный момент, поскольку вся конструкция будет опираться на каркас. Основание должно быть прочным и устойчивым.

  • От приготовленных уголков 50х50 отрежьте две части по 60 см и четыре по 80 см. Отрезок 60 см служит основанием для опорного треугольника, отрезки 80 см – его ребра. Сложите и сварите треугольники. Поставьте их напротив друг друга.
  • Теперь приварите к ребрам треугольников два уголка по 50 см. Получается устойчивая конструкция.
  • К вершинам треугольников нужно приварить две гайки. Диаметр их отверстия должен быть больше, чем труба диаметром 30 мм. Затем эту трубу нужно потянуть через отверстия гаек и запрессовать концы. Труба должна свободно вращаться, но не соскакивать с места.
  • Изготовьте верхнюю часть. Возьмите два уголка длиной 1,4 м и три по 40 см. Те, что по 1,4 метра, положите друг против друга. Остальные расположите поперек на равном расстоянии, по типу лесенки. Приварите части друг к другу.
  • Основания готовой конструкции приварите к подвижной трубе. Располагать ее нужно поперек трубы по центру.

Корпус

К основанию каркаса арматурой прикрепите колеса.

Теперь на очереди бак. Удалите из бака активатор и закройте сливное отверстие. Установите вал или ось подходящего размера на место активатора. Из полосы металла изготовьте самодельные лопасти, которые будут перемешивать бетон. Их можно дополнительно закрутить с помощью плоскогубцев. Приварите лопасти на металлическую полосу и прикрепите к валу.

Чтобы своими руками установить большую бочку, положите ее на лесенку каркаса. Следите, чтобы большая ее часть контактировала с уголком. Приварите бочку к основанию для надежной установки. При этом дно бака должно обращаться к верхушкам треугольников.

Подключается мотор к задней части бака. Для этого на уголках просверлите два отверстия. На корпусе мотора вы также заметите отверстия, приложите их к уголкам и закрепите болтами с гайками.

Чтобы двигатель не сломался из-за непогоды, изготовьте кожух из автомобильной камеры. Предусмотрите отверстия по бокам, чтобы не было перегрева.

Двигатель с осью соединяется через фланец. При этом расстояние между осью и мотором должно составлять 2-3 см.

Осталось подключить мотор к сети напряжения и проверить работу самодельной бетономешалки. Удобство такой конструкции в том, что лесенка наклоняется по типу качели. Поэтому готовый раствор можно с легкость вылить, наклонив бак.

Обратите внимание! Если вместо центральной оси вы подключили двигатель напрямую, через вал, тогда бак не сможет наклоняться. Выгружать бетон придется вручную.

Зная, как сделать бетономешалку из подручных средств, можно хорошо сэкономить и обзавестись собственной техникой. Действуйте последовательно, и все получится.

Вам помогла статья?

Да Нет

Источник: https://cosmo-frost.ru/stiralnye-mashiny/samodelki/kak-sdelat-betonomeshalku-iz-stiralnoj-mashiny/

Как сделать бетономешалку своими руками? Пошаговое руководство по изготовлению самодельной мешалки

Любому владельцу участка хочется его максимально обустроить – возвести нужные постройки, создать ровные площадки и дорожки и т.п. Часто в таких случаях требуется бетон, а его ручное приготовление отнимает много времени и сил.

Можно, конечно, купить готовый агрегат для этих целей, но потребуются немалые средства. Бетономешалка своими руками позволяет решить такие проблемы (смотрите другие инструменты и оборудование для частного строительства).

Четыре принципа смешивания бетона

Бетономешалка – это установка, предназначенная для приготовления бетона путем равномерного перемешивания необходимых компонентов смеси и обеспечения нужной консистенции раствора. На практике используется четыре принципа смешивания:

  1. Гравитационный способ. Он основывается на использовании веса веществ, т.е. гравитационных сил. Задача решается во вращающейся емкости (барабане). Компоненты, оказавшиеся вверху, падают вниз на другие вещества, за счет чего и происходит их смешивание. Многократность данной процедуры обеспечивается множество оборотов барабана. Главное отличие гравитационного метода – вращение всей емкости с ингредиентами бетонной смеси.
  2. Механический способ. Этот вариант аналогичен миксеру. Для перемешивания смеси необходимы вращающиеся лопасти, которые опускаются в нее и выполняют поставленную задачу. При использовании механического способа рабочая емкость остается неподвижной, а вращаются лопасти внутри нее.
  3. Вибрационный способ. Его можно реализовать путем встряхивания компонентов с определенной частотой. Домашние мастера крайне редко используют такую технологию из-за сложности установки.
  4. Комбинированный способ. Он объединяет гравитационный и механический подход. Можно реализовать его двумя вариантами – независимое вращение емкости и лопастей, расположенных внутри нее, или вращение только емкости, но с размещением в ней жестко закрепленных лопастей.

Виды бетономешалок и применяемые материалы

Любые бетономешалки состоят из таких основных частей:

  • рабочая емкость;
  • перемешивающие лопасти;
  • привод с трансмиссией;
  • корпус (станина);
  • механизм для выгрузки раствора.

По способу задания вращающего момента выделяется 2 вида установок – ручные и механизированные.

В первом случае вращение производится вручную, а трансмиссия увеличивает скорость вращения рабочего органа. Механизация обеспечивается с помощью электрического или бензинового двигателя.

https://www.youtube.com/watch?v=X5N0NeyQBe4

По конструкции рабочей емкости выделяются следующие основные разновидности.

Молочный бидон (фляга)

Из такой емкости достаточно просто сделать ручную бетономешалку. Через центр тяжести бидона пропускается труба, выходящая наружу с двух сторон. Труба должна надежно закрепляться в стенках фляги, для чего используется холодная сварка.

Эта конструкция устанавливается на стойки станины. С одной стороны труба изгибается с образованием ручки, за которую можно крутить емкость вручную. Второй выход трубы устанавливается на станине в подшипнике. Для такой простой установки подойдет стандартная фляга объемом 40 л.

Из бочки

Если использовать металлическую бочку до 100 л, то ручная установка изготавливается аналогично предыдущему варианту. Когда применяется бочка объемом 200 л, хорошо подходит электропривод.

В такой конструкции необходимо емкость герметично закрыть крышкой. Через дно и крышку бочки пропускается вал. В собранном виде емкость устанавливается на стойки станины так, чтобы ось вращения располагалась наклонно.

На валу со стороны дна бочки крепится большая шестерня для цепной передачи или шкив ременной передачи. Вращающийся момент обеспечивается электродвигателем мощностью 1-1,2 кВт. Окно для ингредиентов прорезается в днище ближе к его краю. При загрузке оно располагается вверху, а при разгрузке раствора – в нижнем положении.

Вариант из стиральной машины

Эта бытовая техника так и напрашивается в основу бетономешалки. Наиболее подходящий вариант – верхняя загрузка машины. Резервуар активатора лучше заменить металлической бочкой.

На место редуктора устанавливается вал того же диаметра. На резьбе машинки укрепляются лопасти и скобы, которые должны быть хорошо сбалансированы. Сливное отверстие заглушается. Данная самодельная бетономешалка вполне подойдет для приготовления небольшого количества бетона.

Как сделать своими руками?

При выборе конструкции самодельной бетономешалки надо исходить из наличия домашней мастерской и нужного оборудования. Заранее следует позаботиться о таком инструменте: сварочный аппарат, болгарка, электродрель, тиски, ножовка по металлу, зубило, набор напильников, плоскогубцы, отвертка, молоток, кувалда, набор гаечных ключей, разводной ключ, ножницы по металлу, штангенциркуль, металлическая линейка.

Рабочая емкость

Ее объем выбирается, исходя из потребности. Например, при строительстве подвала, небольших сооружений, обустройстве дорожек достаточно найти герметичный резервуар на 40-60 л, а при возведении дома потребуется уже емкость с объемом не менее 100-120 л.

Большие емкости следует делать металлическими, а для миниатюрных установок можно использовать прочный пластик.

Читайте также  Регулировка частоты вращения двигателя постоянного тока

Для самодельных аппаратов интерес представляют любые цилиндрические, достаточно прочные резервуары нужного объема – металлические или пластмассовые бочки, большая кастрюля, бак стиральной машины или нагревательных установок (например, Аристон), молочный бидон и т.п.

Процесс изготовления можно рассмотреть на примере бочки. Роль перемешивающих элементов может выполнить гребенка, сформированная внутри емкости. Гребенка изготавливается из металлической рейки, к которой привариваются в ряд гвозди длиной 20 см с шагом 8-12 см.

Две такие детали привариваются по всей высоте бочки напротив друг друга.

Затем, в центре днища и крышки крепятся с двух сторон фланцы с подшипником, после чего просверливается отверстие и продевается вал.

Для усиления места ввода вала рекомендуется усилить дно и крышку путем приваривания реек в форме крестовины. Крышка герметично приваривается к корпусу бочки. Загрузочное отверстие может выполняться на днище или сбоку.

Корпус и основание

Корпус бетономешалки должен выдерживать значительные нагрузки при эксплуатации, вызываемые вращающейся емкостью с полной загрузкой раствором. Основание корпуса должно обеспечивать его устойчивость во время работы, несмотря на вибрации и крутящий момент.

Для этого ширина опоры выбирается примерно в два раза больше диаметра рабочей емкости. Барабан устанавливается на вертикальных стойках, которые упрочняются косыми подпорками.

Для основания рекомендуется использовать уголок размером не менее 10х10 см. Бак устанавливается на высоте не менее 110 см. Более низкое расположение затрудняет выгрузку раствора.

Все соединения лучше обеспечивать сваркой, но при отсутствии сварочного аппарата можно предусмотреть резьбовое соединение с использованием болтов диаметром не менее 20 мм.

Для небольших бетономешалок корпус можно изготовить из дерева – брус и доска.

Двигатель

В самодельных устройствах, чаще всего, вращение обеспечивается электродвигателем мощностью 1-2 кВт.

Он закрепляется надежно на основании каркаса с возможностью регулировки для обеспечения соосности.

Передача крутящего момента на вал рабочей емкости производится с помощью цепной или ременной передачи.

Для этого на рабочем валу запрессовывается шестерня или шкив соответствующего диаметра. Рекомендуется обеспечивать скорость вращения барабана в пределах 20-30 оборотов в минуту. Для этого используется нужный редуктор на двигателе и подбирается диаметр ведущей и ведомой шестерни (шкива).

Окончательная сборка

Непосредственная сборка бетономешалки производится в таком порядке:

  1. Монтаж корпуса и упрочение основания. При необходимости проводится его утяжеление.
  2. Установка и закрепление рабочей емкости на вертикальные стойки. Наилучший вариант – расположение вала наклонно.
  3. Установка электродвигателя и его редуктора на станине так, чтобы выходная шестерня (шкив) совпадали с расположением шестерни (шкива) на валу барабана.
  4. Установка и регулировка ремня или цепи трансмиссии.
  5. Монтаж электрической сети, пусковых и контролирующих устройств.

Распространенные ошибки при изготовлении мешалки

Опыт использования домашними мастерами самодельных бетономешалок указывает на такие типичные ошибки, допускаемые при изготовлении:

  1. Установка старых емкостей, в которых быстро образуются дырки при воздействии раствора. Для рабочего органа надо подбирать качественный резервуар, не подвергнутый сильной коррозии.
  2. Изготовление деталей «на глаз». При монтаже, а еще хуже при эксплуатации, несоответствия обязательно выявятся. Все должно делаться строго по чертежам с деталировкой.
  3. Совмещение в корпусе чугуна и стали не дает надежного сварного шва. В результате при вибрации они разрушаются.
  4. Емкость выбирается с учетом, что ее можно заполнять раствором только на 2/3 объема. Превышение загрузки ведет к выходу из строя двигателя.

Преимущества и недостатки

Главное преимущество самодельной бетономешалки заключается в экономии средств при многочисленных работах с использованием заливки бетоном. Она позволяет снизить трудоемкость приготовления раствора, ускорить строительство, механизировать труд. Используя такое приспособление, можно проводить работы без помощников. Не надо думать о том, что неиспользованный своевременно бетон застынет и его придется выбрасывать.

Самодельный бетоносмеситель имеет и существенные недостатки. В нем нет возможности регулировать процесс смешивания, что отражается в качестве бетона. При строительстве большого объекта он не сможет полностью удовлетворить потребность в растворе. Используемые материалы и кустарное производство может обеспечить лишь ограниченную работоспособность установки.

Полезные видео

Посмотрите на самодельную бетономешалку в работе:
Мешалка из бочки с ручным приводом, смотрим:

Как сделать своими руками — все этапы подробно:Подробный рассказ о самостоятельном изготовлении полноценной бетономешалки из листового металла и двигателя от стиральной машины, смотрим:

Источник: https://domavlad.ru/instrumenty/betonomeshalka-svoimi-rukami.html

Самодельные бетономешалки: ручные, электрические

Для благоустройства участка часто необходим то раствор, то бетон. Месить его вручную — тяжело и долго, да и качество раствора далеко не самое лучшее: добиться однородности сложно. Покупать же бетономешалку для ее периодического использования хотят далеко не все. Хороший выход — бетономешалка своими руками. Денег надо немного, по производительности самодельные агрегаты ничуть не хуже китайских, а порой и лучше. 

Ручная бетономешалка

На стройке не всегда есть электричество, да и большие объемы раствора и бетона тоже требуются не всегда. Выход — сделать бетономешалку небольшого объема, которая будет вращаться вручную (с ручным приводом). Конструкции этих моделей просты и незамысловаты.

Из молочной фляги

Простейшую ручную бетономешалку можно сделать имея обычную металлическую флягу (раньше в таких молоко продавали). Еще нужны будут обрезки труб или другой какой металлолом. Конструкция проста, такая бетономешалка своими руками реализуется за пару часов. Основное — сварить раму. Сборка самой бетономешалки займет от силы пару десятков минут.

Конструкция ручной бетономешалки из молочной фляги

Изготавливаете станину, из круглой трубы выгибаете ручку. В верхней части станины привариваете две водопроводные муфты (например). Их внутренний диаметр чуть больше диаметра трубы, используемой для ручки. Трубу пропускают через флягу, приваривают к корпусу.

Как найти центр тяжести

Чтобы бочка крутилась легко, надо найти центр тяжести. Для этого ее можно положить на какой-нибудь тонкий предмет, и перемещая вперед/назад, найти этот самый центр. Вот через него и надо будет пропустить ручку. Пропустив ручку, ее крепят к стенкам корпуса.

Вот тут могут возникнуть сложности: фляги обычно делают из алюминиевого сплава, а ручка может быть из стали. Соединить из при помощи сварки не удастся. Единственный доступный выход — холодная сварка. Он вполне себе реален. Остальные режимы — с биметаллическими прокладками или аргонно-дугоавя сварка в домашних условиях не реализуются.

Еще один выход — на ручку приварить пластины, которые приклепать к бокам фляги.

Чтобы ручка не сильно люфтила и не вывалилась при работе, к ней с обоих сторон от муфты приваривают гайки.

В общем, это все изготовление ручной бетономешалки своими руками. За один замес в 40 литровом бидоне можно получить 2,5-3 ведра раствора. Для использования на даче или на участке возле дома (без стройки) более чем достаточно.

Если бидона нет, можно приспособить бочку (толстостенную). Тогда пропадает проблема со сваркой ручки, но придется придумать систему фиксации крышки. Можно сделать нечто похожее на ту, которая имеется у бидона.

В видео — пример ручной самодельной бетономешалки из молочной фляги. Конструкция немного другая, но не слишком отличается. Есть интересная идея — внутри емкости к трубе приварены рассекатели, которые ускоряют перемешивание.

Из бочки (ручная и с электроприводом)

Эту конструкцию автор назвал «пьяная бочка» — из-за своеобразной траектории движения. Вся суть в том, что ось вращения идет через емкость наискосок. Из-за чего раствор переваливается от одной стенки к другой. Конструкция тоже проста и эффективна. Что важно — нет проблем со свариванием разнородных металлов. Чертеж ручной бетономешалки из бочки приведен ниже.

Чертеж ручной самодельной бетономешалки из бочки

В верхней части рамы по центру установлены подшипники, в которые продета ручка. Благодаря им крутится 200 литровая бочка легко. Только выбирайте емкость с толстыми стенками — прослужит дольше. Внутри никаких дополнительных лопастей не приваривают: они только задерживают компоненты, мешая перемешиванию и усложняют выгрузку.

В оригинальной конструкции люк загрузки/выгрузки находится в днище. Это отрезанная часть (примерно 1/3), прикрепленная при помощи петель к дну, снабженная уплотнительной резиной по периметру и закрывающаяся на два замка. При загрузке бочку поворачивают так, чтобы люк оказался вверху. При выгрузке — поворачивают вниз. Раствор самотеком перемещается в подставленную емкость, а прилипший можно удалить постучав по корпусу молотком или кувалдой.

Усовершенствованная самодельная бетономешалка из бочки

Данная конструкция прослужила у автора 10 лет, хотя была сделана для разовой работы, но оказалась очень удачной: за 20-30 оборотов хорошо перемешивается 2,5 ведра раствора. За это время ее повторили и усовершенствовали соседи и знакомые. В основном переделки касались люка.

Экспериментальным путем выявлена самая удачная его конструкция — похожая на ту, Которая используется в молочной фляге. Такую «горловину» приваривают к телу бочки с одной из сторон (смотрите на фото вверху). Также делают ручки с двух сторон — для возможности работы вдвоем.

Механизация в действии: ручная бетономешалка превращается в электрическую

Эта конструкция легко превращается в электрическую самодельную бетономешалку. Ставится не очень мощный двигатель — 1 кВт для бочки в 200 литров достаточно, к оси которого крепится небольшая звездочка, к оси-трубе приваривается звездочка большего размера (для уменьшения числа оборотов), соединяются они при помощи цепи (от мотороллера, например).

Электро-бетономешалка своими руками из бочки и двигателя стиральной машины

Эта бетономешалка редукторного типа. Для изготовления этой модели понадобились:

  • бочка из оцинкованной стали на 180 литров (диаметр 560 мм, высота — 720 мм);
  • двигатель стиральной машины — 180 Вт, 1450 об/мин;
  • маховик и шестерня стартера от Москвича 412;
  • два шкива от стиральной машины диаметром 300 мм и 60 мм;
  •  колеса от садовой тележки;
  • металлолом для рамы.

Шестерни, колеса — все старое, все было в гараже

Это тоже не новое

Первым делом все зачищаем от ржавчины, обрабатываем преобразователем ржавчины и покрываем грунтом.

Обрабатываем детали

Варим раму из труб, швеллера. Углы рамы усиливаем приварив пластины металла. Все должно быть жестким и надежным. Перекладину делаем серьезную: на ней будет «висеть» бочка с раствором, да еще все будет вибрировать и крутиться.

Рама — основа конструкции. Трубы почти новые))

Привариваем штифты, посадочное место под шестерни передачи. Зачищаем от ржавчины, обрабатываем преобразователем ржавчины, грунтуем.

Обработанная рама

Крепим колеса от тележки. Они с широкими протекторами и себя оправдали: перетаскивать бетономешалку несложно даже просто по участку.

Прикрепили колеса

Из труб варим еще конструкции для упора и установки всей «начинки».

Еще две треугольные конструкции

Их тоже крепим на раму

Вторая — для большей устойчивости

Начинаем собирать привод. Первой ставим большую шестеренку на приваренный ранее штифт.

Ставим большую шестерню

В посадочное место устанавливаем сборку — маленькую шестерню, соединенную с колесом для ременной передачи.

Передача от большой шестерни

К приваренной заранее пластине крепим двигатель.

Подвешиваем движок

Его подвешиваем так, чтобы два колеса ременной передачи находились на одном уровне. Также необходимо обеспечить нормальное натяжение ремня.

Читайте также  Частотный регулятор для асинхронного двигателя своими руками

Мотор установлен

Осталось прикрепить бочку. В ней в центре делаем отверстие под большой шкив, сверлим отверстие для крепежа.  Ставим на место.

В дне бочки делаем отверстия. При монтаже не забываем про уплотнительные резинки

Так она выглядит на раме

Другой ракурс

Передача поближе

Остается только электрическая часть. Кабель подключаем через пускатель с кнопкой.

Кабель подключаем через пускатель с кнопкой

Несколько фото основных узлов. Может кому-то надо посмотреть ближе.

Шестерня и крепление бочки

Подвес мотора на пластине гасит большую часть вибраций

Под другим углом

Второй вариант передачи — из автомобильного диска

Бочка 200-литровая, ее края надрезали, согнули и сварили, сформировав привычную «грушу».

Из бочки сделали «грушу»

Автомобильный диск прикрепили болтами к днищу (с резиновыми прокладками). Его подбирали так, чтобы образовалась выемка для ременной передачи. К диску предварительно прикрепили ступицу.

Для ременной передачи

Внутри бочки наварили лопасти для более эффективного перемешивания раствора.

Лопасти внутри

Все это хозяйство прикрепили к раме.

Бочку и диск для ременной передачи установили на раме

Там где приварена пластина — место для двигателя. Его выставляем так, чтобы ремень шел ровно. Питание подали через тумблер, последовательно включен таймер от стиральной машины, с которой сняли мотор.

Вид сзади. Под листом металла мотор

В общем, скорость вращения получилась 35-40 оборотов в минуту. Должно хватить.

Вся передача выглядит так

Вид сбоку

Самодельные мешалки в видео-варианте

Если понятен общий принцип того, как делается бетономешалка своими руками, можно его модернизировать и переделывать, подстраивая под имеющиеся детали. Помогут в этом видео, собранные в этом разделе.

Венцового типа

Еще один вариант, только уже не редукторная, а венцового типа. Венец, кстати, можно купить (чугунный или пластиковый)  и установить на бочку.

Разборная мешалка из бочки

Первая страница

Чертеж бетономешалки

Описание работы

Спецификация

Фото узлов самодельных бетономешалок (может будет полезно)

Каждая или почти каждая бетономешалка, сделанная своими руками, имеет какие-то оригинальные решения. Мало кто повторяет конструкцию полностью, не внося каких-либо изменений — приходится подстраиваться под те детали и узлы, которые есть в наличии. Некоторые интересные решения есть в фото.

Если оставить дно обычной бочки без усиления, тонкий металл (3-4 мм) может не выдержать нагрузок и его просто покрутит. Потому лучше наварить уголки или П-образный прокат

Организация передачи при помощи мото-цепи и второй — ременной

Форма лопастей — сложная штука. Надо чтобы они улучшала перемешивание, а не задерживали бетон от падения вниз

Как сделать емкость подвижной, чтобы можно было выворачивать ее

Еще один способ подвижного соединения

Снова лопасти

Ролики можно сделать регулируемыми

Так обычная бочка превращается в грушу

Источник: http://stroychik.ru/tools/samodelnye-betonomeshalki

Изготовление бетономешалки из стиральной машины

Бетон является незаменимым материалом в строительстве.

Чтобы самостоятельно изготовить электрическую бетономешалку лучше всего использовать двигатель от стиральной машинки и бочку из под ГСМ.

Приобретение готового раствора обходится недешево, поэтому, сделав его своими силами, на этом можно хорошо сэкономить.

Вручную его изготовить очень сложно, так как это тяжелый стройматериал, да и хорошего качества таким путем добиться нереально, поэтому для его производства используется специальная техника, которая стоит дорого.

В связи с этим, поскольку не у всех есть возможность ее приобрести, отличным решением данной проблемы будет служить домашняя бетономешалка из бочки и старой стиральной машины, сделанная своими руками.

Время на ее изготовление потратить однозначно стоит, так как такой инструмент в хозяйстве может пригодиться ни один раз.

Схема бетономешалки: 1 – корпус бетономешалки; 2 – опорные подшипники; 3 – ведомая звездочка; 4 – трехфазный электродвигатель; 5 – ведущий шкив; 6 – ременная передача от электродвигателя; 7 – шкив планетарного редуктора; 8 – ременная передача от промежуточной опоры; 9 – шкив промежуточной опоры; 10 – вторая промежуточная опора; 11 – карданные шарниры; 12 – карданный вал; 13 – первая промежуточная опора карданной передачи; 14 – шлицевой вал промежуточной опоры; 15 – ведущая звездочка; 16 – планетарный редуктор; 17 – первая цепная передача; 18 – 19 – ведомая звездочка промежуточного вала; 20 – вторая цепная передача.

Сразу следует отметить, что существуют электрические и механические бетономешалки. Однако последний вариант имеет один очень важный недостаток: при использовании именно такого агрегата придется прилагать максимум физических усилий, а сам процесс работы из-за этого затянется, что в некоторых случаях неприменимо.

К тому же, можно себе представить, сколько необходимо потратить сил, чтобы руками привести в движение емкость объемом в 200 л. У некоторых возникнет вопрос, почему следует выбирать такую вместимость бочки?

Это связано с тем, что именно такой размер бадьи способен обеспечить достаточное количество раствора, которого должно хватить для одного цикла строительных работ.

В связи со всем этим, если уж решено потратить время и силы на изготовление бетономешалки своими руками, сборка которой, кстати, состоит из нескольких этапов и устройств, то лучше всего сразу выбрать первый вариант, что позволит сделать ее максимально удобной и функциональной.

Поможет в этом стиральная машина (вернее ее запчасти), которая наверняка у многих лежит без дела в сарае или гараже. Итак, рассмотрим более подробно, что еще понадобится для электрической мешалки бетона и как ее сделать своими руками.

Инструмент и материал

  • бочка объемом 200 л;
  • электрический двигатель (мощностью 220 Вт), шкивы, выключатель без защитного теплового реле, клиновидный ремень от старой стиральной машины;
  • колеса;
  • гайка и шайба:
  • болт натяга;
  • проволока;
  • провод;
  • редуктор;
  • шестерня от стартера ГАЗ-51;
  • уголки и трубы;
  • шарикоподшипники;
  • пружины;
  • арматура;
  • сварочный аппарат;
  • ножовка;
  • разводной ключ;
  • дрель.

Схема изготовления рамы

Схема самодельной электрической бетономешалки из бочки: 1 – бочка; 2 – лопасти; 3 – ручка для опрокидывания бункера; 4 – рама; 5 – электродвигатель; 6 – червячный редуктор; 7 – петля подвески платформы электродвигателя; 8 – ограничитель.

Поскольку домашняя бетономешалка, сделанная своими руками, сама по себе имеет немаленький вес и плюс к этому раствор, который планируется в ней изготавливать также очень тяжелый, то, для того чтобы конструкция была устойчивой, необходимо сначала собрать для нее крепкую раму. Ее можно сварить с помощью сварочного аппарата из металлических уголков и труб, как показано на рис.1.

На схеме видно, что на переднем левом уголке-подкосе приваривается петля, на которую крепится ограничительная цепочка, а слева в горизонтальном уголке делается отверстие, в которое будут подсоединены провода. В целях безопасности можно снабдить его устройством заземления. Для этого металлический кол подключается к раме конструкции с помощью проводника сечением 6 мм?.

В нижней части каркаса крепится ось для колес, которая представляет собой стальной стержень диаметром в 43 мм. Данная составляющая опорной конструкции изготавливается из арматуры. Чтобы надеть на ось колеса, которые позволят без труда перевозить бетономешалку в нужное место, концы стержня следует немного обточить в соответствии с размерами отверстий в них. От спадания колеса можно закрепить штырями из проволоки.

Как видно на схеме, впереди под основанием рамы располагается третья точка-пята. Она служит опорой. Венчает треугольную часть рамы М-образная конструкция, по краям которой находятся 2 подшипника. Их внутренний диаметр должен быть равен 62 мм. Данная часть рамы служит ложем для поворотной конструкции.

Схема изготовления поворотного устройства

Схема устройства рамы бетономешалки: 1 – передние подкосы; 2 – лицевой уголок; 3 – переднее кольцо-подшипник; 4 – заднее кольцо-подшипник; 5 – задний подкос; 6 – ось колес; 7 – пята; 8 – ручка водила.

Без данного устройства сделать слив готового раствора будет невозможно. Кстати, внутри бадьи должны быть прикреплены три лопасти, которые в дальнейшем помогут перемешивать бетон. Их можно сделать из уголков, изогнув в соответствии с внутренним обводом бочки. С ее внешней стороны ко дну приваривается зубчатый венец, который и будет составлять часть редуктора. Собирается поворотная конструкция путем сварки таких составляющих, как:

  • 2 трубы (диаметр 60 мм);
  • корпус подшипников;
  • 2 уголка (служат ребрами жесткости);
  • 2 упора;
  • опрокидывающаяся ручка;
  • заглушка.

Следует учесть, что задний упор, заглушку и ручку следует приваривать только после того, как приспособление будет вмонтировано в кольца-подшипники, которые располагаются непосредственно на раме, что позволит конструкции без труда поворачиваться в них, при этом, не выдвигаясь из колец. Фиксатором поворотного приспособления в рабочем положении служит штырь из проволоки диаметром 8 мм, который устанавливается в переднем кольце, где специально для него просверливается вертикальное диаметральное отверстие таким образом, чтобы оно совмещалось с трубой устройства.

На конце опрокидывающей ручки необходимо приварить петлю, которая должна быть соединена с другим концом ограничительной цепочки. Она в дальнейшем будет предотвращать чрезмерное опрокидывание бочки своими руками.

Корпус для подшипников можно выточить из стальной трубы, в котором после этого следует расположить шарикоподшипники. Они должны удерживаться упорными пружинами. Там же размещается и вал емкости, который вытачивается из поковки.

Он вставляется в отверстие, сделанное на дне бочки, и затем крепится с помощью гайки и 2-х профилированных шайб. В подшипниках вал также следует затянуть гайкой, которая навинчивается на хвостовик.

Двигатель и редуктор

Узел главного вала: 1 — вал (сталь 45); 2 — бак; 3 — шестерня (зубчатый венец маховика автомобиля ГАЗ-51 или «Москвич», z = 116); 4 — диск-ступица, приварная (звездочка z = 25, t = 25,4); 5 — втулка приварная — корпус роликовых конических подшипников (СтЗ или стальная груба 96×15, L180); 6 — подшипник 7307; 7 подшипник 7306; 8 — гайка М24 корончатая

Для изготовления своими руками электрической мешалки лучше всего использовать двигатель от стиральной машинки старого образца, поскольку такие моторы способны функционировать долгий срок и при этом не перегреваться. Для того чтобы емкость вращалась с оптимальной скоростью 25-30 оборотов в минуту, понадобится редуктор.

Существуют различные схемы, по которым можно его сделать, но самым удобным и простым вариантом послужит редуктор, сделанный с помощью шкивы и клиновидного ремня, которые тоже имеются в стиральной машине. Редуктор должен иметь такой основной элемент, как промежуточный валик (рис.2).

Крепится двигатель к поворотному устройству стальными полосами так, чтобы один конец их был привинчен к нему, а другой приварен к трубам поворотной конструкции.

С другой стороны мотора в 4-х точках следует прикрепить корпус промежуточного валика в заранее проделанные отверстия, 2 из которых должны иметь цилиндрическую форму, а остальные 2 – дугообразную. Сделанные таким образом, они помогают регулировать силу натяжения ремня на шкивах мотора и валика.

Он в свою очередь должен вращаться в 2-х подшипниках, размещенных в корпусе, на втором конце которого находится шестерня от стартера ГАЗ-51.

Также на корпусе должно располагаться ушко, в которое необходимо вставить болт натяга. С его помощью регулируется сила зажима шестерни по отношению к зубчатому венцу.

Источник: http://o-cemente.info/instrumenti-dlja-betona/izgotovlenie-betonomeshalki-iz-stira.html

Понравилась статья? Поделить с друзьями: